Constantine (Algérie)

Constantine est l'une des villes les plus importantes de l’Est algérien. Elle occupe une position géographique centrale dans cette région, étant une ville charnière entre le Tell et les Hautes Plaines, au croisement des grands axes nord-sud (Skikda-Biskra) et ouest-est (Sétif-Annaba)[4]. Elle est également la principale métropole de l’Est du pays et la plus grande métropole intérieure du pays, elle assure des fonctions supérieures notamment culturelles et industrielles[5].

Constantine se situe à 431 km à l'est de la capitale Alger, à 130 km à l'est de Sétif, à 119 km au nord-nord-est de Batna, à 198 km au nord-ouest de Tébessa, à 146 km au sud-est de Jijel, à 89 km au sud-sud-ouest de Skikda et à 156 km à l'ouest-sud-ouest d'Annaba[2].

Communes limitrophes de Constantine

Ibn Ziad	Hamma Bouziane, Didouche Mourad	Zighoud Youcef
Aïn Smara Ali Mendjeli		El Khroub, Ibn Badis
Aïn Smara Ali Mendjeli	El Khroub	El Khroub

La ville s'étale sur un terrain caractérisé par une topographie très accidentée, marquée par une juxtaposition de plateaux, de collines, de dépressions et de ruptures brutales de pentes donnant ainsi un site hétérogène[6].

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  Vue sur les gorges du Rhummel et les trois ponts.
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  Arche naturelle de Constantine (circa 1899).
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  La campagne près de Constantine, en mai 2016.

Elle s'étend sur un plateau rocheux à 649 mètres d'altitude, coupé des régions qui l'entourent par des gorges profondes où coule l'oued Rhummel[7] qui l'isole, à l'est et au nord, des djebels Ouahch et Sidi Mcid, dominant de 300 mètres, à l'ouest, le bassin d'El-Hamma[8]. Le choix de cet emplacement est avant tout une stratégie de défense[7]. Aux alentours, la région est dotée de terres fertiles.

Le climat de la wilaya de Constantine est méditerranéen avec des températures à fortes amplitudes (voir tableau). La moyenne pluviométrique varie de 500 à 700 mm par an[9]. Il y fait froid l'hiver, jusqu'à −6 °C enregistré, et très chaud l'été avec des pics de chaleurs allant jusqu'à 47 °C[10].

Données climatiques à Constantine.

Mois	jan.	fév.	mars	avril	mai	juin	jui.	août	sep.	oct.	nov.	déc.	année
Température minimale moyenne (°C)	2	3	4	6	10	15	17	18	15	11	6	3	9
Température moyenne (°C)	7	8	10	12	16	21	25	25	21	16	11	8	15
Température maximale moyenne (°C)	11	12	14	17	22	28	32	32	27	22	16	12	21
Record de froid (°C)	−3	−3	−2	−2	−2	1	5	8	10	7	2	−3	−3
Record de chaleur (°C)	22	27	27	30	35	41	41	41	38	36	27	27	41
Précipitations (mm)	80	60	60	50	40	20	0	10	20	40	50	80	560

L'autoroute Est-Ouest algérienne traverse l'agglomération de Constantine au sud de la ville, à proximité de l’aéroport et de l'université Mentouri.

La ville possède une gare ferroviaire qui constitue en outre un nœud ferroviaire important reliant les principales villes de l’est algérien[4].

Le réseau de transport urbain de Constantine est assez dense et en voie de modernisation.

Il existe deux types de transport en commun par bus dans l'agglomération : le transport public, géré par L'Entreprise de Transport de Constantine (ETC), disposant de bus modernes et assurant un service plus ponctuel, et un réseau dense de bus privés géré par des particuliers dans le genre EURL et PME.

Un premier tronçon de 8,9 kilomètres comprenant dix stations entre le stade Benabdelmalek Ramdane (centre-ville) et la cité Zouaghi (sud-est de l'agglomération) a été mis en service le 4 juillet 2013.

À raison d'une fréquentation estimée à 70 000 usagers quotidiens, ce nouveau mode de transport fonctionne tous les jours de 5 h à 23 h avec une fréquence de trois minutes en heures de pointe et cinq minutes en heures creuses.

Cette première ligne sera complétée par deux tronçons supplémentaires, réalisés en fourche depuis le terminus de Zouaghi. Il s'agit, d'une part, d'une branche de 2,7 km vers l'aéroport Mohamed Boudiaf et, d'autre part, d'un tronçon vers la nouvelle ville Ali Mendjeli.

Une gare multimodale s'étendant sur une superficie de 10 hectares est en cours de construction à Zouaghi.

Téléphérique de Constantine.

Rendu nécessaire par la topographie de la ville, le transport par cabines téléphériques apporte une solution à la saturation du réseau routier.

Une première ligne d'une longueur totale de 2,3 km traverse les gorges de l'oued Rhummel pour relier la partie est de la ville au niveau de la place Tatache Belkacem à la partie ouest au niveau de la cité Emir Abdelkader, en passant par le CHU Ben Badis. Elle est fonctionnelle depuis 2010 et comprend 33 cabines détachables de 15 places chacune, permettant de relier les deux terminaux en huit minutes et de transporter 2 400 personnes par heure.

Un aéroport (code IATA : CZL) est situé à environ 12 km au sud de la ville. Il est desservi essentiellement par les compagnies aériennes Air Algérie, Tassili Airlines, TUI fly Belgium et, depuis 2020, Transavia France, et dispose d'une capacité de 700 000 passagers annuels[12]. Un second terminal a été mis en service le 14 juin 2013, jour de son inauguration par le ministre des Transports, et permettant de porter la capacité à 1 000 000 passagers annuels[12].

La région de Constantine a été très tôt occupée par l'Homme, des outils préhistoriques ont été trouvés sur le plateau de Mansourah et à Ouled Rahmoune. L'Atérien était présent au Djebel El Ouahch, dans les grottes du Mouflon et de l'Ours. L'Ibéromaurusien et le Capsien supérieur ont laissé quelques traces, mais c'est surtout au Néolithique que les grottes de la région ont connu une occupation importante. Les paléo-Berbères ont habité les mêmes lieux au cours du I^er millénaire av. J.-C. et ont construit des monuments mégalithiques, des bazinas et des tumulus[13].

Le roi massyle Massinissa, qui a unifié le royaume de Numidie.

Constantine est fondée vers le VI^e siècle av. J.-C. Auparavant sous le contrôle des Massyles avec la première guerre punique et l'affaiblissement du pouvoir carthaginois, vers le III^e siècle av. J.-C., elle passe sous le contrôle des Numides[16]. Ville fortifiée et commerciale, elle bénéficie d'une position stratégique, avec son rocher et ses murailles[17]. La première mention de Cirta remonte à la fin du III^e siècle av. J.-C. Elle est alors la capitale du roi masæsyle Syphax, avant de devenir celle du Massyle Massinissa et de ses successeurs lors de la deuxième guerre punique[13].

Pendant le long règne de Massinissa et celui de ses successeurs, notamment Micipsa, la ville s'agrandit : selon Appien, elle peut ainsi contenir jusqu'à 10 000 cavaliers et 20 000 fantassins[18]. L'historien Stéphane Gsell estime le nombre de ses habitants entre 150 000 et 180 000. Elle commence également à produire et à exporter des céréales. À la fin du II^e siècle av. J.-C., elle aurait même eu une autonomie monétaire[13]. À la fin du III^e siècle av. J.-C. et au début du II^e siècle av. J.-C., la ville commence à s'étendre au sud/ouest sur la rive gauche du Rhummel, de nombreux vestiges ont été retrouvés en dehors du rocher (inscriptions, tombes, fondations d'édifices, îlots d'habitation et objet domestiques)[13].

La capitale numide était une ville cosmopolite ouverte sur les autres civilisations méditerranéennes, notamment punique et grecque, et cohabitant avec le mode de vie nomade des Gétules[19]. Les souverains numides ont été les propagateurs de la langue punique dans leur royaume, au point que la société de Cirta a été profondément punicisée[13]. La population a adopté le culte de Baal Hamon et de Tanit, déesse carthaginoise de la fécondité. Le sanctuaire d'El Hofra témoigne de l'importance de la culture punique dans la société[20].

Carte de la Numidie romaine (rose).

Après la mort de Massinissa, Cirta devient un enjeu dans la lutte entre Jugurtha et son frère adoptif Adherbal. Refusant le partage du pouvoir imposé par les Romains en Numidie, Jugurtha parvient à s'emparer de la ville après la mort d'Adherbal, lors du siège de Cirta, où s'était réfugié son adversaire soutenu par Rome. Toutefois, le massacre des Italiens marque le début d'une guerre entre Numides et Romains. Cirta change de main plusieurs fois durant le conflit[13].

À la suite de la défaite du roi numide Juba I^er, allié aux partisans de Pompée, le royaume numide est annexé et César attribue sa partie orientale à Sittius et à ses compagnons. Les Sittiani mettent en place autour de Cirta une principauté qui bénéficie pendant quelque temps d'une certaine autonomie. Cirta prend alors le nom de Colonia Cirta Sittianorum[21].

Elle devient ensuite le centre de la confédération cirtéenne, qui regroupe trois autres colonies : Rusicade, Chullu et Mileu avec un vaste territoire et un statut particulier[21]. Puis la ville devient la capitale provinciale de la Numidie cirtéenne qui remplace l'ancienne confédération[22].

En 308, elle est assiégée et mise à sac par Domitius Alexander, puis conquise par Maxence en 311. La ville est restaurée par Constantin, qui lui donne son nouveau nom: Constantina. Elle devient alors, l'unique capitale civile de la nouvelle Numidie impériale sous le nom de Numidia Constantina[22].

La ville passe sous administration arabo-musulmane vers l'an 700, et voit sa population se convertir progressivement à l'islam. Après un demi-siècle d'administration omeyyade (de l'an 700 à 750 environ), la ville passe sous les Abbassides puis sous leurs vassaux: les Aghlabides de Kairouan, pendant près d'un siècle et demie (750 à 909).

En 909, une révolte menée par les Ketamas, une grande tribu berbère du Nord-Constantinois convertie au chiisme, fait chuter le pouvoir aghlabide et impose le chiisme comme nouvelle religion dominante sous l'égide de la dynastie Fatimide, dynastie qui s'installera plus tard en Égypte. Le pouvoir fatimide et chiite durera pendant environ un siècle et demi, avant que les souverains Zirides (berbères Senhadja initialement vassaux des Fatimides) décident la rupture avec les Fatimides en 1048 et le retour au sunnisme. Cette décision provoquera en représailles, l'invasion hilalienne à partir de 1051, une invasion qui dévastera Kairouan mais épargnera Constantine. Cependant, Constantine payera un tribut annuel aux hilaliens installés sur les Hauts-Plateaux environnants pour éviter d'être mise à sac.

La période de troubles ayant suivi l'invasion hilalienne en 1051 prend fin un siècle plus tard en 1152 lors de la prise de la ville par les Almohades, Berbères puritains originaires du Haut Atlas marocain, qui soumettent l'ensemble du Maghreb à leur souveraineté et mettent fin à l'anarchie, en intégrant les Hilaliens à leur armée, et en les déplaçant du Constantinois vers les plaines atlantiques au Maroc, prévoyant de les utiliser comme mercenaires en Andalousie face aux chrétiens.

Le pouvoir Almohade finit par s'écrouler vers l'an 1240 à la suite de luttes de pouvoir internes, laissant place à un Maghreb fractionné en trois royaumes aux frontières mouvantes et au pouvoir peu étendu sur le pays profond (Mérinides à Fès, Zianides à Tlemcen et Hafsides à Tunis). Constantine passera alors pour trois siècles sous la coupe des Hafsides de Tunis, alternant des phases de soumission au pouvoir de Tunis et des phases d'indépendance. Et ce jusqu'à l'arrivée des Ottomans vers 1520.

Plan de la ville à la fin de la période ottomane.

À partir du XVI^e siècle, Constantine passe sous domination ottomane en 1535[23] et devient le siège du Beylik de l'Est, le plus important des trois beylik de la régence d'Alger[24]. Elle est alors une ville moyenne du monde arabe à cette époque[25]. C'est la seule ville intérieure de la régence, qui continue de jouir d'une certaine prospérité[26]. Constantine disposait d'autorités véritablement urbaines[23]. Il y avait un préposé appelé caïd ed-dar, doté d'attributions « municipales », chargé de l'administration et de la police de la ville[24].

Les notables citadins participaient activement à la gestion des affaires de la ville[27]. Certes, le bey est désigné par le dey d'Alger. Mais comme à Alger, les élites lettrées des grandes familles trouvaient place dans les fonctions d'encadrement de l'enseignement, de la justice, du culte et des habous, et plusieurs beys étaient des kouloughlis[27]. L'élément ethnique turc ne joua qu'un rôle négligeable, le nombre des Turcs qui y étaient installés resta toujours très réduit : la garnison permanente de la province ne comprenait que 300 hommes et aucune inscription turque n'ait été découverte dans la ville[25].

La ville était divisée en quatre quartiers principaux situés aux angles : Tâbiya, au sud- ouest, Qasba, au nord-ouest, Qantara, au nord-est et Bâb al-Jâbiya, au sud-est[25]. Les portes principales se trouvaient du côté du sud : Bâb al-Jadid (porte Neuve), Bâb al-Wâd (porte de la Rivière), Bâb al-Jâbiya (porte de la Citerne) desservent la partie basse de la ville. La ville comptait de nombreuses mosquées et zaouïas[24]. Elle disposait de 41 corporations de métiers, dirigées par des amîn contre 57 à Alger[26]. Le faubourg situé au sud était habité par une population d'artisans, d'ouvriers, avec beaucoup de Kabyles. Les notables citadins étaient les grands propriétaires terriens de la couronne céréalière autour de la ville[27].

Constantine au début du XVIII^e siècle.

La période des XVI^e et XVII^e siècles est difficile, la ville reste à peu près autonome, mais en proie à de vives troubles intérieures et à une pression turque, l'approche des Turcs ottomans avait contribué à révéler et à fixer l'existence de deux partis rivaux qui partageaient la cité ; la famille maraboutique des Abdal-Muman et celle des Lefgoun, cadis et chefs d'une zaouïa, qui représente le «parti turc». Un siècle de désordres avait consommé l'effondrement des Abd al-Mu'min et l'affirmation de leur rivaux[25].

Toutefois, au XVIII^e siècle, Constantine connaît une période de grande stabilité politique, un essor urbain important, grâce à la succession de quelques beys, gouverneurs énergiques et administrateurs compétents notamment Salah Bey, qui est considéré comme le plus remarquable des gouverneurs[25]. C'est durant cette période, que les monuments les plus considérables de Constantine à l'époque ottomane ont été édifiés[25].

En 1807, les habitants de Constantine s'associent à la résistance de la ville, assiégée par les Tunisiens ; en 1808, ils refusent de soutenir la révolte d'Ahmad Chaouch et restent fidèles aux autorités d'Alger[25]. Après la prise d'Alger par les Français en 1830, les Constantinois investissent Ahmed Bey du pouvoir, ils réaffirment leur loyalisme vis-à-vis du Bey dans plusieurs pétitions et le maintiennent jusqu'aux expéditions de 1836 et 1837, au cours desquelles ils participent activement à la résistance, sous la conduite des notables de la ville[25]. Le dernier siège permet aux Français de prendre la ville le 13 octobre 1837.

Hadj Ahmed Bey livra et remporta en 1836 sa première bataille à Constantine contre les troupes françaises commandées par le maréchal Clauzel. Un corps de 8 700 hommes arrive le 21 novembre 1836 devant Constantine. L'armée française entreprend deux assauts par le pont, qui échouent devant la porte d'EI-Kantara. Battant en retraite, poursuivis par les Algériens, les soldats français abandonnent sur le terrain armes, bagages et blessés.

Le Combat de Somah en 1836
Horace Vernet, 1839
Musée Rolin, Autun

Le peintre Horace Vernet accepta la commande du tableau Le Combat de Somah après avoir entendu incognito le général Changarnier relater lui-même la journée du 24 novembre 1836. Il est représenté à cheval au milieu de son bataillon. Au fond du tableau, mêlée générale de soldats français et maghrebins confondus, noyés dans des nuages de poudre qui trahissent l'âpreté des combats[28].

Prise de Constantine en 1837
Horace Vernet

En 1837, l'état-major français décide de mener une seconde expédition, qui fut confiée au général comte de Damrémont. Celui-ci disposait de 20 400 hommes, dont 16 000 combattants, d'une artillerie importante commandée par le général Sylvain Charles Valée et d'un corps de génie. Le général Damrémont et le duc de Nemours dirigent les opérations. Mais un boulet atteint Damrémont, qui meurt. Il est remplacé par le général Valée. Le 5 octobre, l'armée française arrive à Constantine. Le 13 octobre, après une forte résistance, la ville finit par tomber entre les mains de l'ennemi qui subit toutefois de lourdes pertes : au terme de deux jours de combats, les Français, sous le commandement du lieutenant-colonel Lamoricière, pénètrent dans la ville par un endroit dénommé par la suite « place de la Brèche » (en référence à la brèche dans la défense de la ville). Le Bey Ahmed doit s'enfuir (il continua le combat dans les Aurès jusqu'en 1848) et beaucoup de Constantinois périrent dans le ravin en tentant de fuir les assaillants, de longues cordes se rompant sous leur poids[29].

Blason de la période coloniale.

Quand l'Algérie est départementalisée en 1848, Constantine devient le chef-lieu du département du même nom.

Le premier recensement du 31 décembre 1843 dénombre 3 105 juifs. Ensuite en 1881, 1901, 1921, 1931 il y a respectivement 5 213, 7 196, 9 889, 13 110 Israélites. Dans le pays, l’augmentation de la population juive de 1881 à 1931 est de 210 %, celle de la population chrétienne n’est que de 96 % et celle de la population musulmane de 97 %[30]. À partir de 1934, les recensements ne font plus état de la confession des ressortissants.

Les émeutes anti-juives du 5 août 1934 — qualifiées de pogrom par les historiens Yves-Claude Aouate, Richard Ayoun, Robert Attal, Emmanuel Debono et Benjamin Stora[31] — font 28 morts (25 juifs et 3 musulmans)[32].

Le site originel de la ville est situé sur une barre calcaire truffée de cavités karstiques, appelée « le Rocher »[8]. À partir de la fin du XVIII^e siècle, la ville commence à s'étendre hors du Rocher, quelques petits faubourgs ont été projetés au-delà du canon[33].

Mais c'est la colonisation qui organise cette extension de la cité, sous forme de trois faubourgs : Bellevue, Sidi Mabrouk et Faubourg Lamy ainsi que le remblaiement de la dépression fermant le Rocher sur la quatrième face « la Brèche »[33]. Les extensions du XX^e siècle se sont poursuivies sur les différentes collines qui entourent le Rocher. Dans les années 1970, Constantine a rempli son site. Celui-ci est limité alors par une ceinture de versants gréseux (Djebel Ouasch) ou d'escarpements calcaires (Djebel Chettabah, Hadj Baba), sur lesquels l'urbanisation peut difficilement s'étendre[33].

Elle s'est poursuivie alors sur quatre bourgades, anciens villages de colonisation, choisies comme noyaux de la nouvelle urbanisation. Ainsi, le Grand Constantine se développe sous forme d'une agglomération comprenant une ville mère et une série de satellites dans un rayon d'une quinzaine de kilomètres. Le plus gros de ces satellites est celui d'El Khroub[33].

Vue sur la ville.

Gorges de l'oued Rhummel, à gauche la médina de Constantine et à droite les quartiers plus récents.

La ville se caractérise par la discontinuité de son tissu urbain du fait des coupures naturelles liées à la topographie du site et d'autres artificielles[33].

Chaque portion d'espace correspond à un type d'habitat : l'habitat contigu d'origine coloniale à proximité du Rocher ; les ensembles d'immeubles construits par l'État sur les sites d'extension récente ; les lotissements de villas de la nouvelle bourgeoisie sur les hauteurs. Sur les deux versants de Boumerzoug et sur les périphéries, s'étendent les quartiers spontanés des catégories populaires, ou des bidonvilles de catégories les plus déshéritées[33].

La ceinture du Grand Constantine a joué le rôle de déversoir des équipements les plus encombrants : aérodrome, casse automobile, unité de redistribution des hydrocarbures ; avant de devenir le lieu de planification des extensions de la ville[33].

Constantine en 1972.

L'aire métropolitaine de Constantine s'étale sur un rayon de 15 à 20 km qui comprend, outre la ville mère, deux villes nouvelles et quatre satellites, que sont[34] :

• la ville satellite d’El Khroub, implantée sur un site ouvert, située près d’un important carrefour d’axes. Elle a bénéficié de l’installation d’un grand marché et de deux zones industrielles, que sont Oued Hammimine et Tarf ;
• la ville satellite d'Aïn Smara, ancien village, elle possède une zone industrielle ;
• la ville satellite de Didouche Mourad, dotée d’une cimenterie et de plusieurs briqueteries, sa position est en rupture topographique avec Constantine ;
• la ville satellite de Hamma Bouziane, ancien village colonial ;
• la ville satellite de Zighoud Youcef, le plus ancien village colonial ;
• la ville nouvelle d'Ali Mendjeli, dispose d'une position centrale entre les agglomérations de Constantine, d'El Khroub et d'Aïn Smara ;
• la ville nouvelle de Massinissa.

Selon les catégories définies par l'État algérien en 2001 et 2006, Constantine est l'une des quatre métropoles du pays avec Alger, Oran et Annaba. Une métropole est définie comme « une Agglomération urbaine dont la population totalise au moins 300 000 habitants et qui a vocation, outre ses fonctions régionales et nationales, à développer des fonctions internationales »[35]. La wilaya de Constantine compte en outre neuf agglomérations suburbaines[36]. Une agglomération suburbaine est une zone d'habitat voisine, représentant l'extension en termes d'habitat et parfois d'activités de la ville de Constantine[37].

Population des agglomérations du Grand Constantine

Agglomération	Population 1998	Population 2008	Strates d'appartenance	Taux de croissance annuel 2008/1998
Constantine	479 122	448 028	métropole	- 0,68 %
El Khroub	65 239	90 122	suburbaine	3,33 %
Hamma Bouziane	64 749	83 603	suburbaine	2,63 %
Nouvelle ville d'Ali Mendjeli		64 120	urbaine
Aïn Smara	20 318	32 057	suburbaine	4,73 %
Zighoud Youcef	25 067	28 764	suburbaine	1,41 %
Aïn Abid	17 333	22 529	suburbaine	2,7 %
Zouaghi	9 299	20 110	suburbaine	8,14 %
Ibn Ziad	8 774	11 567	suburbaine	2,84 %
Ibn Badis	7 647	11 518	suburbaine	4,24 %
Ouled Rahmoune	9 022	11 263	suburbaine	2,28 %
Total agglomération	706 571	823 682		1,65 %
Source ONS 2008[38]

Selon le recensement général de la population et de l'habitat de 2008, la population de la commune de Constantine est évaluée à 448 374 habitants contre 481 947 en 1998, soit un taux d’accroissement annuel moyen de -0,7 %. C'est la seule commune de la wilaya de Constantine qui enregistre un taux négatif[39]

La ville de Constantine a connu une évolution démographique irrégulière[4]. La ville pré-coloniale comptait de 30 000 à 40 000 habitants, elle garde, même à demi-détruite par la guerre et ramenée à 20 000 habitants, une vie urbaine active[8]. Longtemps, la ville n’a grandi que lentement : le croît démographique de la population musulmane était faible et la communauté européenne est toujours restée plus limitée en nombre que dans les autres grandes villes du pays. En 1948, la ville comptait 77 000 Algériens musulmans et 40 000 Européens. La croissance rapide a été liée à l’exode rural, consécutif à la destructuration des campagnes dès les années 1930 et qui reçut un coup d’accélérateur puissant du fait de la guerre de Libération[33].

La fin de la guerre d'Algérie voit le départ des Européens et des Juifs[40]. La ville enregistre une forte croissance et un accroissement rapide du solde migratoire pendant la première décennie de l’indépendance. Elle a connu un taux de croissance annuel moyen de 4,06 % en 1966-1977. Ce taux a progressivement diminué durant les décennies suivantes : 2,8 % en 1987, 0,41 % en 1998 et -0,7 % en 2008[4].

Cette régression est due en grande partie au report des populations du centre vers la périphérie, conséquence de la transformation des logements en bureaux ou en bazars, de la dégradation et du vieillissement du bâti, particulièrement dans la vieille ville et les anciens centres coloniaux, de la présence de bidonvilles et de glissements de terrains, en plus du manque de terrains urbanisables[41]. Une part importante de la population des banlieues est originaire de la ville de Constantine, ce taux atteint 80 % dans la commune d’El Khroub, 50,54 % à Hamma Bouziane et 48,23 % à Aïn Smara en 2006[41].

À l’instar des autres grandes villes algériennes, Constantine a connu un exode rural important venu essentiellement de sa propre aire administrative (dont dépendaient certaines wilaya actuelles comme la wilaya de Mila), du pays des Kotama et des Hautes Plaines constantinoises[42]. Depuis les années 1980, l'exode rural a fortement diminué, mais l'agglomération continue à croître, en raison de la croissance démographique des citadins eux-mêmes qui a pris le relais de l'exode rural[33].

À l'instar de la population algérienne, la population de la commune est jeune, près d'un tiers a moins de 20 ans. La tranche d'âge comprise entre 20 et 59 ans représente plus de la moitié de la population de la commune. Corollairement, la population de 60 ans et plus est très faible, soit seulement 10,13 % de la population totale de la commune. Mais on observe une baisse de natalités depuis la fin des années 1980.

Selon le quotidien national américain USA Today, Constantine est l’une des onze villes à visiter dans le monde en 2018. Le journal s’est appuyé sur les explorations d'un jeune américain dénommé Sal Lavallo, qui a visité tous les 193 États membres de l'Organisation des Nations unies[47].

Palais du Bey dans la médina.

La médina de Constantine est appelée le « Rocher » parce que construite sur un bloc calcaire. Elle est bâtie en dégradé depuis la Casbah jusqu’aux quartiers bas de la Souika[45]. La vieille ville est ceinte de deux côtés par le canyon du Rhummel et du troisième par un escarpement. Des ponts et passerelles relient la médina au reste de l’agglomération. Elle était défigurée pendant la période coloniale puis dégradée par la surpopulation et le manque d’entretien[45].

La médina est aussi un riche patrimoine historique et architectural, à travers les toitures de tuiles rondes et rouges, ses vieilles mosquées, des demeures remarquables à patio des XVI^e et XVII^e siècles, et le palais du Bey[48]. Elle a été classée en 1990 patrimoine national[45].

Dans la plupart des villes maghrébines, la colonisation a créé une ville européenne juxtaposée à la médina. À Constantine, le projet de ville nouvelle n’a pas abouti, les autorités coloniales ayant surimposé une trame moderne à la vieille ville. Le centre des affaires est resté alors solidement attaché à la médina : activités traditionnelles dans les rues anciennes et activités modernes dans les rues coloniales. De ce fait le Rocher est une des rares médinas maghrébines à avoir conservé sa fonction de centre-ville[33].

Le monument aux morts.

De nombreuses civilisations se sont succédé à Constantine mais elles ont laissé peu de vestiges parce qu'en raison de la nature du site, les constructions se sont faites sur place, effaçant les précédentes. Mais on atteste des traces non négligeables de vestiges depuis l'Antiquité[45].

Le site a été occupé dès la période préhistorique. De nombreux vestiges retrouvés tels que des sphéroïdes à facettes, découverts en 1945 sur le plateau de Mansourah, remontent au Paléolithique inférieur. Des instruments de la période néolithique ont été découverts dans les grottes du Mouflon et de l'Ours. Constantine a également conservé de nombreuses peintures rupestres ainsi que des inscriptions libyques[7].

Parmi les vestiges antiques, le site punique d'El Hofra, où l'on a trouvé près de mille stèles puniques déposées au musée de Cirta et au Louvre ; l'aqueduc romain sur le Rhummel et d'autres vestiges romains épars dans la ville[45].

Les établissements thermaux de Sidi M'cid, situés avant le pont des chutes sont construits sur d'anciens thermes romains, les bains antiques de César existent toujours. Le rocher abrite de nombreuses sources thermales qui jaillissent de ce secteur[49].

Le palais Ahmed Bey est l'un des plus importants monuments historiques. Il a été construit de 1826 à 1835 par le Hadj Ahmed Bey, héros de la résistance anti-coloniale dans l'est algérien. La taille de l'édifice est de 5 600 m²[50]. Le palais se distingue par son style mauresque baroque où apparaissent différentes influences de style européen et oriental[51]. Lors de son pèlerinage à La Mecque, le Bey était séduit par l'architecture des villes qu'il traversa. Des céramiques polychromes qui ornent les murs du palais représentant plusieurs villes ainsi que des batailles de la régence d'Alger[52]. Les bâtiments du palais s'organisent autour de trois jardins et de trois cours tandis que les appartements sont ouverts sur des galeries. Le Bey a également construit une aile réservée pour les femmes, un harem[51].

Parmi les autres vestiges islamiques, citons les mosquées dans la médina ainsi que des fortifications construites dans certains endroits avec des pierres romaines. On atteste notamment dans un mur de la Casbah une dédicace faite à l'empereur Constantin[53].

Dans la ville moderne, le Théâtre régional de Constantine a été construit entre 1861 et 1883 dans un style d'opéra italien, à l'emplacement d'une ancienne caserne de janissaires. Ce bâtiment est le premier grand édifice construit par les Français. On y trouve aussi le Monument aux morts de Constantine, dédié aux soldats tombés pendant la Première Guerre mondiale[49].

Parmi les constructions récentes, la tour de 22 étages de l'université des frères Mentouri construite de 1969 à 1972 par l'architecte Oscar Niemeyer et la grande Mosquée Émir Abdelkader[49].

Une arche naturelle d'une soixantaine de mètres de hauteur relie les deux rochers et forme un pont naturel creusé dans la roche par les torrents.

Constantine compte une centaine de mosquées : la mosquée et médersa de Sidi El kettani, construite par Salah Bey au XVIII^e siècle, est située près de la Casbah ; la mosquée Sidi Lakhdar doit également sa construction à Salah Bey[50].

La Grande Mosquée, construite sur les fondations d'une église par les Hammadides, est le plus ancien édifice religieux islamique connu à Constantine. Elle représente l’évolution religieuse durant trois périodes différentes. Époque hafside : l’édifice était la mosquée populaire de la cité, tenue par cheikh al-islam. Époque ottomane : elle conserve le rite malékite et reste sous la tutelle d’une famille autochtone pro-ottomane. Époque coloniale : le pouvoir colonial a transformé sa façade[54].

La mosquée Souk-El-Ghozel, dont la construction a commencé en 1703 et s’est achevée en 1730, fut transférée au culte catholique en 1838[50]. Parmi les autres mosquées historiques : Hassan-Bey, Sidi Ghofrane et Sidi Lakhdar, construites par les différentes confréries religieuses et dynasties que le Maghreb a connues[50]. La mosquée Émir Abdelkader date des années 1980 et fait partie de l’université islamique des sciences[50].

• 
  La grande mosquée dans la médina.
• 
  La Mosquée de Souk El Ghezel.
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  Mosquée de l'Émir Abdelkader.
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  Ancienne synagogue de Sidi Mabrouk, actuellement une mosquée.

La géographie urbaine de la ville est unique, elle a nécessité la construction de nombreux ponts sur le Rhummel[55]. À la fin du XIX^e siècle, Guy de Maupassant décrit « Huit ponts jadis traversaient ce précipice. Six de ces ponts sont en ruines aujourd'hui. »

Le pont d'El-Kantara est l'un des plus anciens, construit à l'époque romaine et restauré par Salah Bey au XVIII^e siècle et en 1863. En outre, les ponts de Sidi M'Cid et de Sidi Rached, qui doivent leur nom aux mausolées voisins des marabouts de même nom, ont été inaugurés en 1912[49]. À l'entrée des gorges, se situe le pont du Diable qui doit son nom au bruit « diabolique » que font les eaux dans cet endroit[55] et à leur extrémité, le pont des Chutes, situé au début de la plaine de Hamma[49].

Parmi les autres ponts, la passerelle Mellah-Slimane, anciennement Perrégaux, est réservée uniquement aux piétons. Sa particularité est d'être accessible, côté « Rocher » par un ascenseur et un escalier qui ramène les piétons au niveau de la rue trik ejdida (« rue neuve »). Il y a également le pont d'Arcole, un pont de fer, aujourd'hui fermé[55].

Un nouveau pont à haubans, le viaduc Salah Bey est ouvert à la circulation le 26 juillet 2014, inauguré par le Premier ministre Abdelmalek Sellal, baptisé au nom du gouverneur de Constantine Salah Bey de 1771 à 1792. D'une longueur de 1 119 m et conçu selon le design de Dissing+Weitling Architecture, il permet de faire la jonction, au-dessus du Rhummel, entre la place de l'ONU, au centre-ville et les hauteurs de la ville[56] - [57].

• 
  Pont des chutes.
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  Passerelle Sidi-M'Cid.
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  Pont Sidi-Rached.
• 
  Pont d'El-Kantara.

Le musée national Cirta, est créé en 1931 en plein centre-ville. Il portait le nom de Gustave-Mercier, jusqu'en 1975[58]. Considéré comme l'un des plus anciens édifices du genre en Algérie, l'établissement est divisé en trois ailes principales consacrées à l'archéologie, l'ethnographie et les beaux-arts[58].

Les vestiges archéologiques appartiennent à diverses civilisations qui se sont succédé dans la région : numide, carthaginoise, gréco-égyptienne, romaine, chrétienne et musulmane (notamment hammadides et ottomane). La collection de l'ethnographie est constituée d'échantillons d'habits traditionnels, de bijoux, d'ustensiles en cuivre, de tapis, d'armes blanches, d'anciennes armes à feu et de manuscrits[58].

Le mausolée royal numide à El Khroub.

Tiddis, située à une trentaine de km au nord-ouest de la ville, est une cité numide puis romaine, appelée aussi Qsentina El Qdima (vieux Constantine)[59]. Cette cité antique fortifiée est bien conservée[60].

À l'instar d'autres anciennes médinas d'Algérie telle que Tlemcen, Mostaganem et Miliana, Constantine est entourée par les jardins denses du Hamma dont la propriété reste partiellement citadine et qui contribue au ravitaillement de la ville[60]. La forêt de Chettaba composée de pins d'Alep et de chênes verts est presque située aux portes de la ville[61].

La commune d'El Khroub abrite un mausolée royal numide qui peut être celui de Massinissa[62].

Constantine a été désignée Capitale arabe de la culture 2015 par l'Alesco[63] (Organisation arabe pour l'éducation, la science et la culture)[64].

Constantine est le berceau d'une des trois écoles algériennes de musique arabo-andalouse[61]. La version constantinoise est appelée le malouf[49] dont le rythme et les instruments diffèrent des noubas d'Alger et de Tlemcen. Les autres styles musicaux de la ville sont le zadjal, une musique sacrée, les fkirettes chantées par les femmes ainsi que le hawzi et le mahjouz de style littéraire[62]. Un festival international du malouf est organisé dans la ville[65], qui attire chaque année des artistes de musique arabo-andalouse d'Afrique du Nord, d'Europe, de Turquie et du Moyen-Orient.

L'activité artisanale demeure importante, on y pratique la broderie, la dinanderie dont la fabrication de plateaux de cuivres aux motifs d’inspiration ottomane, la chaudronnerie, la sculpture sur bois et la poterie[62]. La broderie constantinoise comporte des arabesques d’influences turques avec des couleurs sombres et des fils dorés[49]. Les femmes constantinoises portent un haïk noir appelé M'laya en signe du deuil de Salah Bey[49]. Ce dernier demeure de nos jours très rare étant donne que les femmes constantinoises portant le voile moderne qu'on trouve un peu partout dans les pays arabo-musulmans.

Plusieurs événements contribuent à l'animation culturelle de la ville :

• Layali Cirta, une série de concerts et d’événements artistiques organisés durant une quarantaine de nuits en été. Des artistes locaux mais également des vedettes nationales et internationales y participent ;
• Festival de la chanson Sraoui ;
• Festival international de jazz DimaJazz, qui se déroule chaque année au printemps depuis 2003.

En avril 2014, la grande salle de spectacles de Constantine qui portera le nom de Ahmed-Bey[66] est inauguré.

Les événements du roman Zakirat el Jassad, un classique de la littérature arabe d'Ahlam Mosteghanemi, s'y déroulent[67].

Ballotin de djawzia.

Constantine dispose également d’une cuisine riche avec un héritage à la fois juif[68] et musulman. Parmi les spécialités culinaires qui se consomment notamment au mois du Ramadan, le tadjine el Ain, un mets à base de pruneaux auxquels on ajoute des amandes et de la viande saupoudrée de sucre raffiné, le djari à la vermicelle en sauce blanche, le djari frik, chorba à base de blé séché, grillé et concassé[69] ; chbah essafra, kefta, hmiss et Boureks[70]. La ville dispose d’une grande variété de couscous comme le Mzayet, couscous à base blé noir, le Mhawer, couscous blanc sans légumes, accompagné de viande et de boulettes... On peut également citer les nombreux plats à base de pâtes originaires de Constantine, tels que la Trida, le Tlitli, la Chakhchoukha dfer, la Gritliya, le mkartfa...

La pâtisserie locale est également variée. Citons les jawzia, baklava, ghribiya, bourek el Renna, le Bradj,makroud el Maqla[70]. Le dessert se compose de fruits de saison et du M'halbi, à base de lait, de la crème de riz, du sucre et de l'eau de rose[70].

Constantine est une ville culturelle majeure, elle est souvent affublée du qualificatif arabe: m'dinaat al 3ilm wa oulamaa qui veut dire « la ville du savoir et des savants ». Elle possède quatre universités et compte près de 100 000 étudiants algériens et étrangers, ce qui en fait l'une des plus importantes villes universitaires algériennes et africaines. Elle est aussi une des meilleures universités en Algérie[71].

• L'université Constantine 1 (ex-université Mentouri-Constantine), dessinée par l'architecte brésilien Oscar Niemeyer, est l'une des plus grandes d'Algérie. Elle accueille depuis 1971 plus de 50 000 étudiants algériens et étrangers répartis sur les treize campus et entre les huit facultés et trente-cinq départements offrant environ 95 spécialités ;
• université Constantine 2 à Ain El Bey Ali Mendjeli ;
• université Constantine 3 (ville universitaire) inaugurée en 2013 ;
• l'université des sciences islamiques de Constantine est la plus importante université des sciences islamiques d'Algérie. Elle a été inaugurée en 1994, en même temps que la grande mosquée Émir Abdelkader qui la jouxte. Elle accueille environ 3 000 étudiants répartis en deux facultés (faculté de la Charia et de la civilisation islamique et faculté de littérature et des sciences humaines).

À Constantine on parle une variante citadine de l'arabe algérien, le parler constantinois est une koinè urbaine classique, ayant à la fois des origines pré-hilaliennes et hilaliennes, avec quelques ajouts récents issus du français. L'accent constantinois est plutôt prononcé mais facile à comprendre, il est reconnaissable étant un accent populaire en Algérie avec l'accent algérois, oranais et annabi. Les Constantinois utilisent beaucoup le « T » (ت) et certaines expressions typiquement de Constantine.

Une minorité d'habitants issue du Sud de Constantine (Aurès) parle le chaoui, et une autre minorité issue du Nord de Constantine (pays des Kotama) parle l'arabe pré-hilalien.

Le français y est très répandu, la majorité des Constantinois étant bilingues. La pratique de l'anglais s'est nettement développée depuis les années 2000 grâce au numérique, internet et les différents programmes scolaires dispensés notamment dans les écoles privées.

• Club sportif constantinois (CSC) ;
• Mouloudia olympique de Constantine (MOC) ;
• Association sportive Khroubie (ASK) ;
• Mouloudia Baladiat Constantine (MBC).

Constantine Istanbul Grenoble Sousse

La ville de Constantine est jumelée avec :

• Istanbul (Turquie) ;
• Grenoble (France)[72] ;
• Sousse (Tunisie) depuis 1984.

• Massinissa (vers 240 av. J.-C. - vers 149 av. J.-C.), premier roi de la Numidie unifiée, dont Cirta était la capitale.
• Jugurtha (vers 160 av. J.-C.vers 104 av. J.-C.), est un roi de Numidie.
• Marcus Cornelius Fronto (95-175), grammairien, rhétoricien et avocat africain romanisé, originaire de Cirta.
• Constantin I^er, empereur romain, reconstruisit la ville en 313 et lui donne son nom.
• Salah Bey, bey de Constantine de 1771 à 1792 , il entreprend de nombreux travaux d'urbanisme dans la ville.
• Hadj Ahmed Bey (vers 1784-1850), dernier bey de Constantine, est l'une des grandes figures de la résistance à la colonisation française.

• Messaoud Zerbib, grand rabbin de Constantine de 1635 à 1717.
• Sidi Fredj Halimi (1876-1957), grand rabbin de Constantine et président du tribunal rabbinique.
• Hamdane Lounissi (1856-1920), théologien
• Abdelhamid Ben Badis (1889-1940), y est né, figure emblématique du mouvement réformiste musulman en Algérie.
• Malek Bennabi (1905-1973), penseur musulman, y est né.
• Sidi Bahi Eliahou Allouche (1812-1892), grand rabbin de Constantine et président du tribunal rabbinique.

• Abdelmalek Sellal (1948-), ancien premier ministre algérien, y est né;
• Robert Vignon (1919-1989), homme politique français, y est né;
• Mohamed Chérif Taleb (1950-), homme politique algérien, président du parti (PNSD), y est né;
• Kamel Bounah (1953-), homme politique algérien, sénateur et président de l’Assemblée populaire de wilaya de 2002-2006, y est né;
• Abdelhak Benhamouda (1946-1997), ancien secrétaire général de l'UGTA, y est né;
• Guy Allouche (1939-), sénateur honoraire du département du Nord, ancien vice-président du Sénat, y est né;
• Abdelkader Chanderli, philosophe, ancien représentant permanent du FLN auprès de l'ONU;
• Sabri Boukadoum, ancien ministre algérien des Affaires étrangères et Premier ministre par intérim, y est né;
• Alphonse Juin (1888-1967), maréchal de France, y a fait ses études secondaires;
• Cherif Guellal (1932-2009), diplomate, premier ambassadeur de l'Algérie aux États-Unis.

• Alfred Nakache (1915-1983), champion du monde français de natation, y est né;
• Alphonse Halimi (1932-2006), boxeur français, champion du monde des poids coqs, y est né;
• Hassiba Boulmerka (1968-), athlète algérienne, championne du monde (1991, 1995) et championne olympique (1992) du 1 500 mètres, y est née;
• Asmahan Boudjadar (1980-), athlète algérienne, championne paralympique (2016) du lancer de poids, y est née;
• Sandra Laoura (1980-), skieuse acrobatique, y est née;
• Ramy Bensebaini (1995-), footballeur, y est né.

• Hamou Fergani, chanteur du malouf et du Hawzi, y est né en 1886;
• Cheikh Hassouna, chanteur du malouf, y est né en 1896;
• Jean Vénitien, artiste peintre, y est né en 1911;
• Cheikh Raymond (1912-1961), chanteur et chef d'orchestre, maître de la musique arabo-andalouse;
• Jean-Michel Atlan, artiste peintre, y est né en 1913;
• Zhor Fergani, chanteuse du malouf et des fkirettes, y est né en 1915;
• Jean Servier, ethnologue et historien, y est né en 1918;
• Jean Négroni, comédien et metteur en scène, y est né en 1920;
• Malek Haddad, écrivain, y est né en 1927;
• Mohamed Tahar Fergani, (1928-2016), chanteur et chef d'orchestre de musique arabo-andalouse, y est né en 1928.
• Kateb Yacine (1929-1989) écrivain, y est né et mort à Grenoble;
• Chafia Boudraa (1930-2022), actrice algérienne, y est née;
• Françoise Arnoul (1931-2021), actrice, y est née;
• Hadj Smaine, acteur, metteur en scène et membre fondateur du Théâtre nationale d'Algérie, y est né en 1932;
• Z'hour Ounissi, écrivain et première femme nommée ministre en Algérie, y est née en 1937;
• Gaston Ghrenassia, dit Enrico Macias, juif d'origine berbère, chanteur, y est né en 1938;
• Raphaël Draï (1942- ), universitaire, professeur émérite de science politique et de psychologie, y est né en 1942;
• Benjamin Stora, historien français, y est né en 1950;
• Joël Alessandra, né à Marseille en 1967 de parents originaires de Constantine, a publié en 2015 chez Casterman la BD Petit-fils d'Algérie préfacé par Benjamin Stora, né à Constantine;
• Smaïn Faïrouze, acteur, y est né en 1958;
• Dimitri Casali, essayiste et historien, y est né en 1960;
• Daniel Levi, chanteur, y est né en 1961;
• Mohamed-Chérif Zerguine, écrivain, y est né en 1963;
• Albert Paraz,(1899-1957), journaliste et romancier, y est né.

• Charlotte de Monaco (1898-1977), princesse de Monaco, mère de Rainier III de Monaco, y est née;
• Claude Cohen-Tannoudji (1933- ), prix Nobel de physique, y est né;
• Charles-Michel Marle, mathématicien, y a passé son enfance;
• Paul Amar (1950-), journaliste, y est né;
• Jean-Claude Héberlé, ( 1935, 2013), journaliste en Algérie de 1957 à 1961 (correspondant de la RTF à Constantine) et ancien directeur de télé française Antenne 2[73];
• Claude Guérin, militaire et résistant français, Compagnon de la Libération, y est décédé en 1959;
• Chantal Gallia (1955-2022), chanteuse, imitatrice et humoriste française;
• Daniel Lévi (1961-2022), auteur compositeur, interprète et pianiste français.
• Charles-François Boudouresque (1941-), botaniste et océanographe, y est né;

• Daniel Babo (ill. Olivier Brestin), Algérie, Paris, Le Sureau, coll. « Des hommes et des lieux », 2010, 206 p. (ISBN 978-2-911328-25-1 et 2911328256, OCLC 731087159), « Le Constantinois »
• Fatima Zohra Guechi, « Constantine au XIX^e siècle : du beylik ottoman à la province coloniale », colloque Pour une histoire critique et citoyenne. Le cas de l’histoire franco-algérienne, 20-22 juin 2006, Lyon, ENS LSH, 2007
• Fatima Zohra Guechi, Constantine : Une ville, des héritages, Constantine, Média Plus, 2004, 231 p. (ISBN 9961-922-14-X et 9789961922149, OCLC 153927683)
• Marc Côte, « Constantine », Encyclopédie berbère, n^o 14,‎ 1994, p. 2069-2081 (lire en ligne)
• Djamel Eddine, Laouisset (2009). A Retrospective Study of the Algerian Iron and Steel Industry. New York : Nova Publishers. (ISBN 978-1-61761-190-2).

• Gouverneurs de la province de Constantine
• Cirta
• Diocèse de Constantine
• Histoire des Juifs à Constantine

• Site officiel
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