Bassin de la Baie des Glaciers

Des découvertes archéologiques ont été mises au jour sur deux sites de la baie des Glaciers, qui relient la région à la période holocène. Sur l'île Baranoff, une découverte préhistorique date l'occupation de la région entre 3200 et 4600 BP. Une maison, des outils microlithiques et de travail du bois lourd ont été découverts à Ground Hog Bay, datés d'environ 2000 BP. Ceci correspond à « vers la fin de l'hypsithermal (fluctuation thermique climatique maximale) et le début du petit âge glaciaire ». Ainsi, il a été interprété par comparaison avec des endroits similaires de la région, comme la côte sud de la Colombie-Britannique, que le type de culture observé ici est comparable à la culture qui existait à l'époque historique sur la côte nord-ouest. Le potentiel de trouver davantage de tels sites serait élevé[8].

Kaachyaas, artiste de la maison tribale Hoonah Tlingit, « Les larmes du glacier ».

Un marqueur de sentier Tlingit dans le parc et la réserve de Glacier Bay.

Les Tlingits considèrent la baie des glaciers comme étant leur patrie sacrée. Le National Park Service estime que « le parc national de Glacier Bay est la patrie spirituelle des Huna Tlingit, et la réserve nationale de Glacier Bay est la patrie de l'unité Ghunaaxhoo Kwaan de la tribu des Yakutat Tlingit »[14]. L'histoire orale des tribus confirme qu'elles ont été repoussées et ont migré vers le sud lorsque le glacier a avancé. Elles sont revenues dans la région lorsque le glacier s'est retiré dans les années 1880. Il y a 60 sites protohistoriques ou historiques dans la baie Glacière, qui sont identifiés avec des Indiens Tlingits ou des Euro-américains. Ils font partie intégrante des habitants de la côte nord-ouest présumés appartenir aux clans Haïdas, Tlingit ou Eyak. Leurs colonies existaient même dans les années 1880 à Dry Bay, Excursion Inlet, Point Couverden et la région de Port Frederick (maintenant connue sous le nom de Hoonah) et Dundas Bay. Un cimetière Tlingit de l'époque a également été localisé dans le parc. La chasse, la cueillette et la pêche saisonnières étaient leur mode de vie, tissées autour d'un village central, avec des camps de pêche et de chasse changeants. Les indigènes se nourrissaient de saumons de la région. Une société complexe a évolué avec de riches traditions artistiques. Les Tlingits ont affirmé que leur mode de vie lié à la pêche avait été aidé pendant les années du monument national, ce qui a empêché la pêche commerciale. Après que la région soit devenue un parc national, leurs activités de pêche et de chasse ont été réduites, à l'exception de certaines exemptions religieuses[8]. Cependant, l'administration du parc national interagit étroitement avec les Tlingits pour favoriser leur patrimoine culturel. Ils ont accès au parc pour « récolter des baies, une variété de fruits de mer et des articles à usage traditionnel tels que les racines d'épinette et les poils de chèvre de montagne (pour tisser des couvertures traditionnelles) ». De plus, le parc prévoit d'établir une maison longue Tlingit près de son bureau principal, où la culture Tlingit serait pleinement mise en valeur et faciliterait également la tenue d'événements culturels.

La baie des Glaciers a un climat frais et humide de forêt pluviale tempérée côtière[4]. Trois zones climatiques ont été distinguées dans la baie : la côte extérieure le long du golfe d'Alaska, qui enregistre des températures douces et des précipitations plus élevées, mais connaît moins de chutes de neige ; la partie supérieure de la baie où il fait beaucoup plus froid et où il y a de fortes chutes de neige ; la partie inférieure de la baie, qui connait de fortes précipitations tout au long de l'année[8].

Dans l'ensemble de la baie, les températures estivales varient entre 10 et 60 °C, tandis que les températures hivernales se situent entre -7 et -1 °C, avec un minimum de -23 °C[4].

Les précipitations annuelles prennent la forme de pluie et de neige. En moyenne, 228 jours de pécipitations par an sont enregistrés, de l'ordre de 180 à 200 cm dont 4,3 m de neige annuelle ; la chute de neige la plus élevée enregistrée est de l'ordre de 30 m dans les montagnes Fairweather[4].

En général, la vie sauvage de la Baie des Glaciers a est divisée entre la faune aquatique, l'avifaune et la faune ; 160 espèces de poissons marins et estuariens, 242 espèces d'oiseaux et 41 espèces de mammifères ont été recensées[4].

Grizzlis près de l'île Russu.

Ours noir d'un an.

Des ours noirs et des grizzlis (ours bruns) sont observés dans la baie des Glaciers, dans la zone intertidale qu'ils fréquentent pour se nourrir. On les voit « racler des bernacles sur des rochers et grignoter des moules ». Ils sont repérés errant seuls le long des plages de la baie des Glaciers à la recherche de saumons. Les ours noirs habitent généralement les zones boisées du sud de la baie. Les ours bruns se trouvent principalement dans les zones glaciaires du nord, plus récemment de la baie des Glaciers. Parfois, des ours noirs sont aperçus près des glaciers ou près de la ville de Gustavus. Les ours se déplacent le long de pistes faciles telles que les plages, les lits des ruisseaux et les vallées fluviales. Les emplacements où les ours sont le plus couramment observés sont la Bartlett Cove, la rivière Bartlett, les îles Beardslee et les emplacements North et South Sandy Cove pour les ours noirs, tandis que les ours bruns sont souvent vus au nord de Tidal Inlet sur le bras ouest du glacier et au nord de Adams Inlet sur le bras est. On les voit également nager dans la baie, traversant d'une rive à l'autre. Le saumon est leur nourriture préférée, à l'exception des bourdons, des puces de sable, des œufs d'oiseaux, des oiseaux, des campagnols et des carcasses de mammifères marins[7] - [20].

Une baleine à bosse dans la Baie des Glaciers.

Lion de mer.

Des baleines à bosse ont été aperçues dans la partie inférieure de la baie Glacier ; également dans le Sitakaday Narrows, le Whidbey Passage et les eaux autour de la South Marble Island. Pour les kayakistes, Hugh Miller Inlet et les îles Beardslee sont de bons endroits pour observer les baleines, à une distance de sécurité d'environ un quart de mile[7]. Des baleines grises, des petits rorquals et des orques sont également observés[2].

Des phoques communs, des otaries à fourrure du Nord, des loutres de mer, des marsouins communs, des marsouins de Dall et des otaries de Steller sont également observés dans la baie des Glaciers.

Les mammifères terrestres observés dans la baie des Glaciers sont les suivants : ours bleus (glacier), orignal, cerf de Virginie, Chèvre des montagnes Rocheuses, loup, coyote, lynx, carcajou, marmotte, loutres terrestres et fluviales, belettes, hermine, vison, écureuils, castors et renard roux. On trouve aussi des porcs-épics, des campagnols, des musaraignes, des lièvres et des chauve-souris[2].

Une colonie de goélands dans la baie Glacier.

Dryas.

200 espèces d'oiseaux ont été recensées dans la baie. Il s'agit notamment du Pygargue à tête blanche, de l'Aigle royal, du corbeau, de l'Épervière boréale, de la Grue du Canada, du Plongeon huard, du Geai de Steller, de l'Uria, du cormoran, du macareux, du guillemot, de l'Huîtrier, des hérons, oies, des canards, Lagopède à queue blanche, corneilles, balbuzard pêcheur, tétras, pics, Guillemot colombin, moineaus, bécasseaus, pluvier, sterne arctique, mouettes tridactyles et goélands[2].

La baie est un lieu de reproduction pour de nombreuses espèces de poissons : Chinooks, Kétas, saumons rouges, roses et coho, flétans, truites dont Truite arc-en-ciel, Dolly Vardens, lingues, poissons blancs, poissons noirs, chars et harengs. Les crustacés sont notamment représentés par les crabes dormeurs, les pétoncles, les crevettes et les palourdes[2]. Le saumon est une nourriture très importante pour les ours, en particulier à la fin de l'été et à l'automne. Dans la partie sud de la baie, les ruisseaux regorgent de saumons. On voit ces poissons coloniser également le nord de la baie, à la suite du recul de nombreux glaciers et de l'émergence de ruisseaux. Cette source de nourriture saumonée devrait soutenir davantage de populations d'ours dans les années à venir[20].

La recolonisation et la succession des plantes se sont produites dans la baie des Glaciers à la suite du recul des glaciers au cours des 300 dernières années environ. Par la suite, le paysage était considéré comme brut. Une comparaison donnée : « c'était comme voir un hibou sans plumes ». Un désert végétal a été créé, qui a finalement abouti à la forêt côtière. 333 espèces de plantes vasculaires de taxons individuels ont été enregistrées dans la baie Glacier. Des fourrés denses d'aulne de Sitka et de bois piquant abondent le long du littoral[7] - [16].

Le glacier Muir en 1994.

Le glacier Muir a été nommé d'après John Muir, le naturaliste qui l'a identifié en 1889. Le glacier Muir était autrefois un glacier d'eau de marée d'une largeur de 2,4 km, une longueur de 3,2 km et une hauteur de 80,8 m. Il s'est maintenant transformé en glacier terrestre ; il a reculé et ne se jette pas dans la mer. Son recul a été très rapide et bien documenté depuis sa position maximale à l'âge glaciaire à l'embouchure de la baie Glacier vers 1780. Au cours de sa phase de retrait qui a commencé en 1889, le vêlage a été intense. Le débit était au rythme d'environ 1 800 m par an ou environ 4,9 m par jour jusqu'en 1979 et, par conséquent, le glacier est devenu terrestre en 1993. Le débit aurait été de 15 cm par jour entre 1999 et 2001. Le glacier ne fait plus que 800 m de large, 46 m de haut, et s'étend sur 21 km. Le glacier Morse, son affluent, recule plus rapidement que le Muir. De plus, pendant ce processus de retrait, la fonte des glaciers a laissé deux grands deltas s'étendant sur une largeur d'environ 430 m au bord de l'eau à marée basse[16] - [22].

Glacier Reid en août 2016.

Le glacier Reid a été nommé par les membres de l'expédition Harriman en Alaska en hommage à Harry Fielding Reid (en) (1859-1944), professeur de géologie à l'Université Johns-Hopkins, bien connu pour ses études sur l'écoulement et la stratification des glaciers en Alaska et dans les Alpes. Le glacier a tire origine de Brady Icefield et a un débit de 4,6 m par jour. Au bord de l'eau, sa largeur est de 1,21 km, sa hauteur de 46 m et sa longueur de 16 km ; il se jette dans le Fjord de Bigourdan (en). Compte tenu de son retrait rapide, ce glacier est passé de l'eau des marées au glacier terrestre, en particulier sur ses largeurs d'un tiers Est et Ouest. Les dépôts de sédiments du glacier ont progressivement rempli les marges est et ouest à son entrée, comme on le voit lors des marées basses. Le tiers central du glacier, cependant, touche le bord de l'eau avec une profondeur enregistrée de 9,1 m d'eau, à marée haute. Cependant, les parois du fjord du glacier montrent également des traces de dépôts latéraux des glaciers jusqu'aux parois rocheuses[16] - [23].

Vue sur le glacier Lamplugh.

Le glacier Lamplugh a été nommé par Lawrence Martin de l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS) vers 1912 pour le géologue anglais George William Lamplugh (1859-1926), qui a visité la baie Glacier en 1884. Le glacier prend sa source dans le champ de glace de Brady à l'est de Fairweather Range. Il est large d'environ 1,21 km au bord de l'eau. Sa hauteur atteint 46 à 49 m avec une profondeur de 3 à 12 m à la ligne de flottaison. Il s'étend sur plus de 26 km. Le débit de glace provenant du glacier est estimé à 270 à 300 m par an et est noté en recul dans la partie centrale et orientale de la face glaciaire à cause du vêlage ; la partie ouest est cependant vue principalement échouée sauf pendant la marée haute. Dans la partie centrale, un ruisseau sous-glaciaire s'est développé qui se déplace latéralement. Ce phénomène est attribué au dépôt de sédiments fluviaux dans la baie. Il forme un delta, comme observé à marée basse. Il en résulte également que l'eau passe du brun au beige[16] - [24].

Glacier Johns Hopkins.

Le Johns Hopkins Inlet est un superbe fjord long de 14 km qui possède plusieurs glaciers d'eau de marée. Le glacier Lamplugh est à environ 2,4 km de l'entrée ; plus à l'intérieur se trouve le glacier Johns Hopkins, le plus grand glacier de marée de la Baie des Glaciers [25]; à côté de lui se trouve le glacier Gilman suivi du glacier Hoonah plus haut. Ce sont tous des glaciers de marée. Les blocs de glace flottent dans l'entrée, ce qui est assez dangereux pour la navigation de plaisance ou le kayak ; la prudence est de rigueur pour ces activités[26]. Le Johns Hopkins Inlet est interdit aux bateaux en mai et juin afin de protéger les bébés phoques communs non sevrés[27].

Le glacier Johns Hopkins s'élève de la chaîne Fairweather sur les pentes Est du mont Lituya et du mont Salisbury et a un flux vers l'est en direction de la tête de l'inlet Johns Hopkins, à 1,6 km au sud-ouest du terminus du glacier Clark et à 127 km au nord-ouest de Hoonah. Sa roche, sa glace et sa neige représentent une variété de couleurs impressionnantes telles que le gris, le bleu et le blanc. Il a été nommé en 1893 par HF Reid d'après l'Université Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, qui a parrainé une expédition sur ce glacier. C'est le seul glacier de marée qui progresse actuellement (son avancée a commencé en 1924 lorsque le Grand Pacific Glacier a commencé à reculer vers Tarr Inlet) et est combiné avec le glacier Gilman (d'abord attaché à Hopkins dans les années 1990, il s'est rompu et l'a rejoint plusieurs fois et encore une fois, il semble rejoint depuis 2000) ; les deux avancent comme un seul bloc de glace, et au bord de l'eau, a une largeur de 1,6 km avec une profondeur de 76 m, s'élève à une hauteur de 76 m et s'étend sur environ 19 km en amont. Le vêlage sous-marin a également été enregistré[16] - [26].

Le glacier Johns Hopkins, par exemple, ne peut être approché à plus de 3,2 km environ par la mer à cause du volume des blocs de glace qui se détachent de ses falaises. La plupart des visiteurs du parc viennent en bateau de croisière et voient ainsi les glaciers depuis l'eau[3] - [16].

Museau du glacier Johns Hopkins.

Glaciers Gilman et Johns Hopkins en août 2016.

Le Glacier Gilman s'est attaché au Glacier Johns Hopkins en 1990. Au cours de la décennie suivante, les deux glaciers ont fusionné et cela plusieurs fois. Cependant, en 2000, il a de nouveau été attaché au glacier Johns Hopkins et les deux progressent ensemble de 46 à 61 m[28].

Le Tarr Inlet à la tête de la baie Glacier est une scène de glace et de neige, et se trouve au coin de la baie de Johns Hopkins Inlet. Cette entrée offre une excellente vue sur le glacier Grand Pacific au nord et le glacier Margerie à l'ouest. La ligne de la rive ouest de cette crique est escarpée et rocheuse, s'étend sur 6,4 km jusqu'à un petit ruisseau où une plage s'est formée. 4,8 km supplémentaires le long du chenal, un pommeau de glacier se voit au centre de la rive ouest de la baie. Une formation d'anse ici offre de bons terrains de camping, où des vents forts et des coulées de glace sont expérimentés. Cet emplacement offre également une vue panoramique sur l'inlet Tarr. Deux miles au nord de cet endroit se trouve le glacier Margerie. Le glacier Grand Pacific est situé sur le côté est du glacier Margerie, à la tête de l'inlet Tarr, où un lavage à grande échelle de gravier est observé. Depuis le Grand Pacific, l'inlet Tarr continue sur 8 km avec une côte escarpée de gravier entrecoupée de ruisseaux mineurs séparés par des eaux de lavage de gravier[26].

Extrémité supérieure de l'inlet Tarr, avec le glacier Margerie à l'avant-plan gauche et le glacier Grand Pacific à l'arrière-plan droit.

Vue sur le Glacier Margerie.

Le glacier Margerie, long de 34 km, commence sur le versant sud du mont Root, à la frontière entre l'Alaska et le Canada dans la chaîne Fairweather (altitude supérieure à 2 700 m), et coule vers le sud-est et le nord-est jusqu'à Tarr Inlet, 1,6 km au nord du terminus du glacier Grand Pacific et à 140 km au nord-ouest de Hoonah. Il a été nommé en hommage au célèbre géographe et géologue français Emmanuel de Margerie (1862-1953), qui a visité la baie des Glaciers en 1913[25] - [29]. Situé à l'extrémité profonde de la baie Glacier, le glacier Margerie s'étend sur une largeur d'environ 1,6 km et s'étend en amont sur une longueur de 34 km jusqu'à sa source sur le versant sud de la colline du mont Root, à la frontière entre l'Alaska et le Canada. Le mont Root, d'une altitude de 3 920 m, appelé Boundary Peak 165, est une montagne en Alaska et en Colombie-Britannique faisant partie de la chaîne Fairweather des montagnes Saint Elias.

Le glacier Grand Pacific, à la tête de l'inlet Tarr au nord, a une face striée recouverte de gravier et de pierres (épais de près d'1 m dans de nombreux domaines). Les glissements de terrain et les moraines médianes couvrent une grande partie du côté est du glacier, s'étendant jusqu'aux deux tiers environ de la largeur de la glace. Ce n'est pas un glacier actif. Au début du XVIIIe siècle, il s'agissait d'un seul bloc de glace dans le golfe d'Alaska, lorsque le capitaine Vancouver l'a vu pour la première fois, qui a reculé jusqu'à l'emplacement actuel qui est à 105 km de la baie des Glaciers. Sur le site actuel, le glacier Grand Pacific a une largeur de 3,2 km avec une profondeur d'eau de 9,1 m et d'une hauteur moyenne de 46 m et s'étend sur jusqu'à 56 km. Il vêle dans l'inlet Tarr et sa partie ouest des deux tiers est formée par l'affluent du grand glacier. Son débit serait d'environ 460 m par an, soit 1,2 m par jour. Cependant, la partie orientale du glacier se déplacerait à une vitesse d'environ 4,6 à 55 m par an. Le glacier Margerie avait fusionné avec ce glacier en 1992. Alors que le glacier commençait à reculer, il s'est éloigné de Margerie et seul un petit ruisseau sépare maintenant les deux glaciers[16] - [26].

Le Chaînon Fairweather.

Le Chaînon Fairweather est le nom non officiel d'une chaîne de montagnes située dans l'État américain de l'Alaska et dans la province canadienne de la Colombie-Britannique. C'est la chaîne la plus au sud des montagnes de Saint Elias. La section la plus au nord de l'aire de répartition est située dans le parc provincial Tatshenshini-Alsek tandis que la section la plus au sud réside dans le parc national de Glacier Bay[30] dans la zone de recensement de Hoonah-Angoon[31]. Entre les deux, il passe par le coin sud-est de l'arrondissement de Yakutat. Les sommets de cette plage comprennent le mont Fairweather, le point culminant de la Colombie-Britannique et le mont Quincy Adams de 4 150 m[32].

Entre la baie et la côte, les sommets enneigés de la chaîne Fairweather capturent l'humidité provenant du golfe d'Alaska et, à leur tour, engendrent les plus grands glaciers du parc. Le mont Fairweather est le plus haut sommet de la chaîne Fairweather, et ne correspond pas à son nom car il a un terrain très dur.

Mont Fairweather au centre.

Le Mont Fairweather (officiellement répertorié sous le nom de Fairweather Mountain au Canada mais appelé Mount Fairweather) est situé à 20 km à l'est de l'océan Pacifique dans la région de Glacier Bay. Bien que la majeure partie de la montagne se trouve dans la ville et l'arrondissement de Yakutat, le sommet se trouve également dans le parc provincial Tatshenshini-Alsek, en Colombie-Britannique, ce qui en fait le point culminant de cette province. Il est également désigné Boundary Peak 164 ou US/Canada Boundary Point #164. La montagne a été nommée le 3 mai 1778 par le capitaine James Cook [33] apparemment à cause du temps exceptionnellement beau à l'époque. Le nom a été traduit différemment. Il a été appelé « Mont Beautemps » par La Pérouse (1786, atlas), Mte. Buen-tiempo par Galiano (1802, carte 3), Gor[a]-Khoroshy-pogody sur la carte du service hydrographique russe de 1378 en 1847, et G[ora] Fayerveder par le capitaine Tebenkov (1852, carte 7), Marine impériale russe. Il a été appelé Schonwetterberg par Constantin Grewink en 1850 et Schonwetter Berg par Justus Perthes en 1882. La mont a été escaladé pour la première fois en 1931 par Allen Carpé et Terris Moore.

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• Parc national de Glacier Bay

• (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Glacier Bay Basin » (voir la liste des auteurs).
• (en) « Plan de National Park Service »
• (en) Jim DuFresne, Glacier Bay National Park : A Backcountry Guide to the Glaciers and Beyond, The Mountaineers Books, 1987, 152 p. (ISBN 0-89886-132-2, lire en ligne)