Aneto

Vue de l'Aneto depuis la cascade d'Aigualluts, source de la Garonne.

Il occupe l'extrémité orientale du massif de la Maladeta, l'arête qui le relie à la Maladeta plus à l'ouest dépasse les 3 000 mètres et se découpe en une file de pics appelés Coronas qui, avec la crête des portillons, donne en volume une image caractéristique[9]. Sur sa face nord, à partir de 2 810 m approximativement, se trouve le glacier de l'Aneto, plus grand glacier des Pyrénées avec une superficie de 100 ha. Ce dernier est, tout comme beaucoup dans le monde, en régression franche en raison du changement climatique. On calcule que durant le dernier siècle il a perdu plus de la moitié de sa surface, et que d'ici 30 ou 40 ans il pourrait disparaître[10].

Alpinistes devant la croix de l'Aneto, au sommet du pic.

Au sommet, une croix impressionnante a été construite. On peut découvrir une vue contrastée, le massif de la Maladeta enneigé au nord et le Haut-Aragon sombre et sec au sud. Le versant nord du massif est entouré par des vallées qui montent vers des passages naturels importants sur la frontière franco-espagnole mais aujourd'hui presque en désuétude. Ainsi, le col de Perdiguère à plus de 2 500 mètres sépare la montagne du territoire français et du val d'Aran. Le versant sud plus large, mais plus compact et par conséquent plus difficile d'accès, est séparé du piémont par les canyons des massifs des Posets et du sud de la Maladeta. À l'écart des vallées plus au sud, se trouve la station de ski alpin de Cerler[11].

Le sommet se trouve sur la ligne de partage des eaux mais forme comme un appendice sud à celle-ci : les eaux des faces occidentales et méridionales s'unissent dans les Ibones superior, medio et inferior, pour descendre ensuite jusqu'à la rivière Ballibierna une fois dépassé l'Ibonet de Coronas, elles rejoignent alors l'Ésera qui nait au nord du massif mais contourne celui-ci par l'ouest et file au sud se déverser dans le bassin de l'Èbre puis la mer Méditerranée, seule sur la face nord-est les neiges de l'Aneto et de son glacier s'infiltrent au niveau du Trou du Toro ou Forau de Aigualluts dans un système karstique à quelque 2 074 m dans lequel les eaux disparaissent sous terre (une moyenne de 155 jours par an) et réapparaissent à 3,6 km de distance en ligne droite, à quelque 1 658 m d'altitude, en val d'Aran pour constituer l'une des sources de la Garonne et finir par conséquent dans l'océan Atlantique.

Le climat de l'Aneto est dit montagnard d'après la classification de Köppen.

Glacier de l'Aneto et vue de la crête des portillons depuis le sommet. On peut observer les dizaines de mètres d'épaisseur du glacier au pied de Coronas.

Une telle concentration de sommets, tous de caractère nettement alpin, est le berceau des plus grands glaciers des Pyrénées, qui sont arrivés jusqu'au détroit de Ventamillo avec des épaisseurs de glace de plusieurs centaines de mètres. De nos jours, le réchauffement de la terre a réduit cette masse prodigieuse à onze névés qui totalisent trois cents hectares de surface[12]. Sur les pentes de la montagne demeurent trois glaciers : le plus grand au nord appelé glacier de l'Aneto, celui des Barrancos avec celui des Tempêtes au nord-est et celui des Coronas ou le glacier Coronado au sud[13]. Le reste ne peut pas être défini comme glaciers sans entrer dans des polémiques, puisqu'ils ont perdu toute mobilité et ne se comportent plus comme tels. Il faut citer ici les névés de Cregüella, d'Alba et Salenques, en important recul. Cependant, même considérés comme névés, leur passé de glaciers les a maintenus jusqu'à nos jours et il est prévu que leur cœur de glace supporte encore des décennies.

On ne connait pas avec certitude le début du processus de dégel, mais il s'est vertigineusement accéléré ces dernières décennies. Actuellement, la diminution d'enneigement pendant l'hiver et l'augmentation de la température en été réduisent énormément leur maintien. Durant les années antérieures à 2006 a eu lieu le plus grand recul des glaciers pyrénéens, à l'exception de ceux orientés au sud, sur lesquels a été accumulée la neige par les temps venant du nord. En 2007 et 2008, des printemps humides ont apporté de la neige abondante aux trois mille de la chaine pyrénéenne. Ensuite, deux étés non spécialement chauds et quelques neiges précoces en automne 2007 ont stoppé la fonte des glaciers de l'Aneto et du reste des Pyrénées.

On prévoit qu'à partir de la moitié du XXI^e siècle les glaces perpétuelles de l'Aneto et de toutes les Pyrénées puissent disparaître[10] - [14]. Ceux qui prévoient l'évolution la plus rapide indiquent 2050 comme date de fin des 100 hectares qui restent aujourd'hui, des 250 de 1842.

L'étage nival, qui atteint les 3 404 mètres d'altitude, est celui qui présente davantage de difficultés pour le développement de la vie. Les conditions atmosphériques dures que doivent supporter les plantes tout en haut des pics, du haut des crêtes requiert le développement d'une extraordinaire capacité d'adaptation. Il existe une série de facteurs à supporter comme la forte insolation, les basses températures et de courts cycles végétatifs face à la présence de neige la plus grande partie de l'année.

La végétation arborescente étant totalement absente, cet étage est colonisé par plus de 100 espèces végétales comme des lichens, des algues microscopiques, des mousses et des plantes grasses. Il est à souligner la présence de l'Androsace vandelli, que l'on rencontre jusqu'à 2 800 mètres, et la Silene acaulis[15]. 20 % de ces espèces sont endémiques des Pyrénées.

Dans les zones inférieures et moyennes de l'étage alpin (à partir des 2 200 mètres) le sol est herbeux, constituant la pâture d'élevage estivale traditionnelle. Le monde des fleurs qui vivent ici est vaste : Myosotis, fleur de neige, Anémone sylvie, Lys pyrénéen, borderea pyrénéenne, gentianes, orchidées, saxifrage pourpre, réglisse de montagne, etc[15].

L'étage subalpin y apparaît entre 1 600 et 2 200 mètres d'altitude. Il est composé par les forêts de pin noir, masse forestière de type taïga. La forêt est associée avec le rhododendron et les airelles[15].

Elle se situe dans la partie inférieure de la vallée à l'étage montagnard, jusqu'à 1 600 mètres d'altitude, où les brouillards sont fréquents. Il consiste en des hêtraies (faibles), sapins et forêts mixtes à feuilles caduques avec des forêts de rivage, formés par des frênes, saules et peupliers principalement[15].

Le gypaète barbu compte dans les Pyrénées aragonaises les plus grandes populations de tout le paléarctique occidental[16].

La loutre vit encore dans les eaux du haut Ésera, bien que la pollution fluviale, la destruction de berges et le canyonisme aient mis dans une situation critique cette espèce.

Certaines des espèces animales qui à leur tour se sont éteintes dans une grande partie de la péninsule Ibérique ou d'Europe continuent à exister dans les forêts, rivières, falaises et endroits inaccessibles des Pyrénées. Dans beaucoup de cas leur présence est un signal du bon état de conservation de l'environnement, bien que la majorité se trouve en situation de survie critique.

Le mammifère le plus menacé a été le loup, éteint à la fin du XIX^e siècle. Actuellement on a détecté des cas de son retour dans le Parc naturel régional des Pyrénées catalanes[19]. Cette régénération, bien que naturelle, n'est pas exempte de polémique, car elle suppose un risque pour les éleveurs et les herbivores de la zone.

Ours brun.

Il y a des décennies que l'ours brun a disparu du massif, victime comme ailleurs de la chasse, du piégeage, ou d'empoisonnements. Il n'en reste qu'une vingtaine dispersés sur la chaine pyrénéenne, concrètement dans les vallées occidentales du haut Aragon, dans le val d'Aran, côté français dans les vallées ariégeoises ainsi que quelques unités entre Béarn et Bigorre. Le fait qu'ils s'attaquent au bétail ou la présence de traces sont, normalement, les seuls indices de leur présence, étant donné leur méfiance, les voir est pratiquement impossible[16].

Le lynx d'Eurasie, semblable à l'ibérique, a souffert d'une grande régression dans toute l'Europe, qui l'a porté à l'extinction dans les massifs centraux, comme celui du Maladeta. Dans les forêts de la moyenne montagne des montagnes extérieures aux Pyrénées, son existence est encore probable. Le bio parc de la vallée de Tena a récemment réussi sa reproduction en captivité[20].

On a seulement trois références de la musaraigne[21] alpine dans le massif de la Maladeta, toutes à la fin du XIX^e siècle, au-dessus de 2 000 mètres d'altitude. Son existence est une inconnue pour les biologistes et naturalistes[16].

Le bouquetin ibérique[22], ou bucardo, était, il y a des siècles, largement répandu. Toutefois, la chasse à cette espèce a été abandonnée dans la vallée d'Ordesa. On ne compte pas plus de trois exemplaires, les seuls au monde[16].

Les noms des pionniers dans chaque discipline[5] :

• Par la vallée de Corones : Platon de Tchihatcheff, Albert de Franqueville, Jean Sors Argarot, Pierre Sanio, Bernard Arrazau Ursule, et Pierre Redonnet Nate (20 juillet 1842) ;
• Par le glacier de l'Aneto : Platon Tchihatcheff, Auguste Laurent, Pierre Sanio, Bernrad Arrazau Ursule et Pierre Redonnet Nate (24 juillet) ;
• Féminine absolue : Ernestine Tavernier (10 août 1849) ;
• Espagnole : Jean Manuel et Françoise Manuel de Harreta (août 1855) ;
• Nocturne dans la partie supérieure : Henry Russell, capitaine Hoskins et Jean Capdeville (17 juillet 1865) ;
• En solitaire : Henry Russell (9 août 1871) ;
• Par la vallée de Barrancs : Henry Russell, Firmin Barrau et César Cier (7 juillet 1876) ;
• Hivernale : Roger de Monts, Bertrand et Barthèlèmy Courrèges et Victor Paget Chapelle (12 mars 1879) ;
• Par la face sud : José Nariño, Jean Haurillon et Pierre Cantaloup (1^er septembre 1879) ;
• Par le flanc de l'Aneto : Georges, Henri, Albert, Edouard et Charles Cadier (8 août 1901) ;
• Féminine espagnole : Montserrat Mestre de Baladia (19 septembre 1902) ;
• Avec skis : Louis Falisse, Maurice Heïd, Louis Robach et Charles Aubry (4 avril 1904) ;
• Par l'arête des Descalzos : Jaume Oliveras et Antoni Arenas (24 juillet 1906) ;
• Par la Crête de Llosás : Roger et Henri Brulle, et Germain Castagné (16 juillet 1913) ;
• Arête de Salenque au pic Margalide : Jean Arlaud et Charles Laffont (1922) ;
• Face nord du pic des Tempêtes : Jean Arlaud et Pierre Abadie (1927) ;
• Par la crête nord-est : René Grange et Pedro Borés (14 juillet 1934) ;
• Par la face nord : Jean Escudier, Jean-Victor Parant et Jean Grelier (6 septembre 1935) ;
• Vol en parapente : Nil Bohigas et Monste Soteras (avril 1987) ;
• En autonomie depuis l'océan Atlantique par Louis-Philippe Loncke (19 août 2020)[26].

Plateau de l'hospital avec le sommet au fond.

Depuis Benasque, la remontée du cours de la rivière Ésera mène à la fin du barrage de Paso Nuevo où se trouve le plateau de Senarta. De ce point, on peut prendre la piste qui monte par la vallée de Vallibierna (environ 8 km), jusqu'au pont de Coronas (1 950 m) où se trouve un refuge de pêcheurs non gardé.

Au contraire, la route arrive au plateau de l'Hospital et ensuite au plateau de la Besurta (1 900 m). À partir de là, elle se transforme en chemin et ensuite en sentier, on accède, en 45 minutes, au refuge de la Rencluse (2 160 m).

Pendant tout l'été, ces accès sont fermés au trafic des particuliers tant la piste de Vallibierna que celle de la Besurta depuis le gué de l'hospital. Il existe un service d'autobus depuis Benasque qui permet d'accéder tant au pont de Coronas qu'à celui de la Besurta. En hiver, la neige empêche l'accès depuis l'hospital vers le refuge.

C'est la voie « La Besurta ➜ La Rencluse ➜ Portillon Supérieur ➜ Glacier de l'Aneto ➜ de Collado Coronas ➜ Le pont de Mahomet ➜ Cime » soit 1 504 m de dénivelé[27] - [28] - [29] - [30]. L'ascension se fait en deux jours avec une halte à la Rencluse.

Refuge de la Rencluse et le glacier de la Maladeta derrière.

L'accès le plus proche est au lieu de la Besurta à faible distance de la commune de Benasque dans la vallée de l'Esera. En été un service de bus assure la liaison Bénasque-Besurta, on y trouve aussi des campings sur place.

On part de la Besurta (1 900 m) pour arriver au refuge de la Rencluse à 2 140 mètres d’altitude. Le refuge offre toutes les commodités et est le point de départ de l'ascension de l'Aneto et de la Maladeta par les voies normales. Il est possible de bivouaquer à côté, avec les restrictions d'usage liées au fait qu'on se trouve dans un Parc national (interdiction de faire du feu en période estivale, etc). De là, il apparaît un chemin pierreux marqué par de nombreux points de repère. La route prend une direction sud-est, parallèle à la crête des portillons, qui monte jusqu'au pic de Maladeta.

Vue de l'Aneto (glacier et sommet) depuis le Portillon Supérieur.

Le chemin est peu balisé et par conséquent plutôt difficile. L’itinéraire traverse, dans sa plus grande longueur, le glacier de l'Aneto qui s’étend au nord du pic, l'utilisation de chaussures de montagne et de crampons est donc nécessaire.

Un bon point de repère consiste à savoir qu'il ne faut pas dépasser le pluviomètre qui est au-dessus de la passe à utiliser[31]. Attention à ne pas se retrouver pris dans le brouillard à la descente, le manque de balisage et les pierriers ainsi que les falaises peuvent rendre la recherche du refuge délicate (il faut prévoir 10 h environ pour faire l'aller-retour).

On peut traverser la crête par le portillon inférieur (2 738 m) ou par le supérieur (2 870 m). Les portillons sont creux dans la crête et communiquent avec le glacier de la Maladeta et celui de l'Aneto. En été il est plus recommandable de passer par le supérieur pour atteindre le glacier avec davantage de hauteur et de raccourcir le passage entre les blocs, très dangereux avec la glace. On peut aussi accéder depuis l'inférieur au supérieur par la crête elle-même.

La traversée du glacier de l'Aneto en diagonale douce mène au collado de Coronas (3 198 m) suivi d'une forte pente de neige jusqu'à l'avant-sommet. Le sommet est défendu par un très court passage rocheux Le pont de Mahomet (paso de Mahoma) : c’est une courte arête de 30 m de long, constituée de gros blocs stables, pas très large et ouverte sur un vide impressionnant de chaque côté. Ce passage dangereux pour les premiers ascensionnistes a perdu de son aura maléfique après avoir été modifié par des impacts de foudre.

La descente peut s'effectuer par la même route ou, s'il y a beaucoup de neige, par la gauche du glacier jusqu'au plateau d'Aigualluts. Celle-ci est la meilleure option pour une ascension d'hiver ou de printemps avec des skis de randonnée. Par la droite du glacier on arrive à la vallée de Barrancs, à travers laquelle on arrive aussi au plan d'Aigualluts.

Un des Ibóns de Coronas près du sommet.

Voie « Senarta ➜ Vallibierna ➜ Puente Coronas ➜ Ibones Coronas ➜ Glacier Coronas ➜ Collado Coronas ➜ pont de Mahomet ➜ Cime » soit 1 454 m de dénivelé total[32] - [33].

La route commence au pont de Coronas (1 950 m) avec le refuge de pêcheurs à 8 km depuis la piste du plateau de Senarta.

Par l'ancien chemin du bois (l'actuel GR-11), 10 minutes, il y a une déviation à gauche en direction de la vallée de Coronas. Un sentier bien marqué arrive au premier Ibón de Coronas (2 230 m).

En suivant les points de repère ou les cairns on arrive au second ibón de Coronas (2 725 m). Par la droite de ce dernier on atteint la moraine du glacier presque disparu de Coronas, avec de la neige en hiver et au printemps et des pierres en été et en automne. À la fin de la montée, on atteint le col de Coronas (3 198 m).

Une fois dans le col, la voie jusqu'au sommet suit le même chemin que la voie normale, ainsi que la descente.

Voie « Plateaux de la Besurta ➜ Plan Aigualluts ➜ Glacier de l'Aneto ➜ pont de Mahomet ➜ Cime » soit 1 504 m de dénivelé[34] - [35].

C'est la voie la plus utilisée par les skieurs de montagne pour descendre l'Aneto, parce qu'elle offre une descente ininterrompue de plus de mille deux cents mètres, une des meilleures de toute la chaine. Il est grand en pente uniforme et constante, principale cause de la non-utilisation pour la gravir.

Le chemin du refuge part des plateaux de Besurta (Llanos de la Besurta) mais il faut rapidement prendre un autre sentier bien marqué qui se dirige vers le plateau d'Aigualluts. Là il existe deux possibilités : soit prendre le chemin balisé avec des points de repère à côté de la cabane métallique verte qui se trouve à l'extrémité nord du Plateau, soit suivre jusqu'au bout la rivière Barrancs en la remontant jusqu'à son rétrécissement au niveau du lac de Barrancs.

La neige arrive très bas jusqu'en juin, et lorsqu'il n'y en a plus, elle laisse découvertes de grandes pierrailles et plus haut un lit rocheux poli par le glacier en recul. Beaucoup plus haut apparait la glace noire que l'on ne doit pas abandonner jusqu'au collado de Coronas. La voie rejoint ici celle des Portillones. Mais il n'est pas nécessaire d'arriver jusqu'au collado et la pente de la cime peut directement être attaquée. Quand la neige se retire, cette longue montée aura des points de repère qui marquent plusieurs chemins possibles. Le problème qui produit ces nombreux points de repère est le manque d'un chemin bien défini, ce qui toutefois n'est pas très grave, la direction de l'Aneto étant visible aux alpinistes.

Massif de la Maladeta depuis le nord-est, sur un point du Val d'Aran.

Voie « la Besurta ➜ Lac des Barrancs ➜ Glacier des Barrancs ➜ Cime » soit 1 500 m de dénivelé[35] - [36].

C'est une voie très longue et d'une certaine manière difficile, plus que par sa difficulté due à la longueur, et parce que quand la neige sera retirée il peut être très fatigant de monter par les carrières du cirque. Il sera beaucoup plus confortable de l'attaquer par faible neige au moins jusqu'aux 2 600 mètres d'altitude.

Le principal attrait de cette voie réside dans le fait que personne ne l'utilise, sans être toutefois plus difficile que le massif des Portillones. Elle est considérée par beaucoup comme une façon plus émouvante d'atteindre le sommet sans recourir à l'escalade. Cette voie est en réalité une variante de celle de Barrancs avec laquelle elle partage le chemin jusqu'à très près du lac de Barrancs.

Là, elle suit par la vallée, dépasse le puissant barrage qui retient le lac et une fois dépassé l'arête nord, qui descend directement de l'Aneto, elle tourne à angle droit vers le sud-ouest et commence à monter par le cirque impressionnant de l'Aneto jusqu'au glacier de Barrancs.

Le glacier de Barrancs s'élève de manière considérable dans son tronçon final. Après l'avoir dépassé nous aboutirons aux flancs de l'Aneto, à 3 350 mètres d'altitude. Depuis là seulement il faut suivre la crête facile jusqu'au sommet, sans passer par le pont de Mahomet.

• Vía de los descalzos
• Cresta
• Corredor Estasen
• Renclusa-Aigualluts[37]

• Liste UIAA des 3000 pyrénéens et Liste des massifs et sommets des Pyrénées
• Les frères Cadier

• Site Pyrénées Passion