Chéchia

Chéchia féminine conique et brodée d'Oran.

Très anciennes sur les rivages de la mer Méditerranée, les coiffes coniques semblent avoir suivi un parcours d'est en ouest, et connaissent un vif succès auprès de l'aristocratie de certaines régions de la Méditerranée occidentale[7]. Dans le sillage des conquêtes musulmanes commandées par des Syriens, les coiffes coniques réapparaissent au Maghreb et en Espagne, d'abord sous forme de casques pour les soldats, puis de cônes en cuir servant de support rigide pour les turbans des notables[7].

Au début du deuxième millénaire, à la cour des dynasties berbères : « les princes sanhajiens avaient des turbans de soie tirés d'un très haut prix [...], ces coiffures étaient très solidement enroulées à ce point qu'on pouvait les prendre pour des tiares ». L'image de la tiare laisse supposer que le support de ces drapés serrés était de forme conique, comme c'était le cas pour les hommes andalous[7]. Après l'éclatement de l'empire almohade, en Al-Andalus, la coiffure la plus courante est la calotte de laine, de couleur rouge ou verte, semblable à la chéchia maghrébine. Ainsi s'est répandue dans les cités de Méditerranée sud-occidentale une forme de coiffe qui consiste en l'enroulement d'un pan d'étoffe autour d'un petit cône ou d'une demi-sphère[7].

Au Maghreb, on se contente de nos jours du bonnet seul, comme en Espagne du temps d'Al-Andalus où la chéchia s'appelait ghaffara (غفارة). En Algérie, ce mot avait encore un autre sens et désignait un bonnet de femme. Diego de Haedo rapporte au XVI^e siècle que les femmes d'Alger portent sur le bniqa trois espèces de coiffures : « Quand elles assistent aux fêtes et aux noces, elles portent aussi sur la tête, surtout quand elles sont riches, un béret rond chéchia broché magnifiquement d'or »[8].

De forme cylindrique, la chéchia est importée en Tunisie sous sa forme actuelle depuis l'Espagne, par les Maures expulsés après la prise de Grenade en 1492. Trouvant en Tunisie une seconde patrie, ils y implantent l'artisanat de la chéchia. Sa fabrication est vite considérée comme un art raffiné et répond à des traditions strictes.

Les archives du consulat d'Espagne auprès de la régence de Tunis à la fin du XVIII^e siècle montrent que le pays est intéressé par la fabrication des chéchias dont il a perdu le secret lorsqu'ont été expulsés les Morisques au début du XVII^e siècle et qu'il voudrait bien le récupérer pour relancer sa production en Espagne dans les manufactures d'État[9] - [10].

En Tunisie, quiconque désirant se lancer dans cet artisanat particulier doit auparavant passer un examen approfondi devant un comité désigné d'artisans. Confectionnée par des chaouachis émérites, la chéchia ne tarde pas à occuper trois souks entiers, construits en 1691 dans la médina de Tunis[11], tant son succès est grand, ce qui donne du travail à des milliers de personnes.

À partir des années 1920, les indépendantistes tunisiens portent de plus en plus de la chéchia testouriya (originaire de Testour) car son nom est proche de celui de leur parti, le Destour.

Les coiffes des citadines maghrébines et andalouses s'organisent suivant le même principe que celles des hommes, mais avec des différences au niveau de la décoration et de l'utilisation des pans de tissu du turban[7]. AU XV^e et XVI^e siècles, l'attitude des citadines maghrébines face à la coiffe conique et à son turban évolue différemment d'une région à l'autre. À Tlemcen, les femmes délaissent peu à peu le turban et ne conservent que le cône richement brodé, accompagné d'un fin foulard indépendant pour protéger la chevelure[7].

Dans l'Est maghrébin, la coiffe conique fusionne avec les pans dénoués du turban qui se posent sur le dos. Parfois, comme à Constantine, l'étoffe et les broderies des pans sont distinctes de celles de la coiffe. Au contraire, sur l'essentiel des pièces tunisiennes, les deux parties sont réalisées dans la même étoffe[7]. À Alger, l'évolution se fait différemment ; si les juives préfèrent conserver le cône brodé indépendant, les musulmanes abandonnent cette forme de chéchia, mais conservent la coiffe conique prolongée par les pans d'étoffe à la manière d'un turban, dans sa fonction initiale de maintien des cheveux noués autour de la tête. Ceci entraîne des changements qui aboutissent à la création d'une coiffe particulière aux Algéroises appelée bniqa[7].

En Algérie, la chéchia féminine est conique dans les villes de l'Ouest et de l'Est[12]. À Tlemcen, les jours de fêtes, une longue bande de soie appelée abrouq est attachée sur la chêchia[13]. Cette coiffe est portée avec la chedda de Tlemcen, le costume nuptial de la ville, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité[14].

À Constantine, entre le XIV^e et XV^e siècles, la chéchia aussi appelée koufiya de forme pointue et couverte de broderies devient indispensable[15]. Elle est enveloppée par un cône en or ajouré et ciselé, s'accompagne d'un fichu soyeux blanc, la meherma, qui s'attache sur la tempe droite de la mariée[16]. Cette chechia est inclinée et recouverte de pièces de soultanis ou de louis d'or dans les grandes occasions[15]. Dans la ville d'Annaba comme à Constantine, la chéchia pointue, en velours garni d'arabesques brodées, se porte inclinée[15].

• 
  Chéchias féminines coniques brodées et chéchia de petit garçon de Tlemcen.
• 
  Chéchia conique d'Oran.
• 
  Chéchias hémisphériques d'Alger.
• 
  Chéchia inclinée de Constantine.
• 
  Chéchia inclinée d'Annaba.

Habitants de Médenine portant la chéchia.

Après l'indépendance de la Tunisie en 1956, avec l'arrivée des produits manufacturés et de coutumes en provenance de l'Occident, le port de la chéchia tend à se limiter aux vacances et aux fêtes religieuses ; il est souvent associé au troisième âge[17]. Les revenus des fabricants s'en ressentent et beaucoup sont amenés à renoncer à cet artisanat. De plus, les gens vivants dans la campagne tendent à abandonner ce couvre-chef traditionnel au profit de ses équivalents moins chers et de fabrication industrielle[18]. L'absence de programme gouvernemental cohérent participe de ce déclin aux yeux des traditionalistes[17].

Par ailleurs, de nombreux spécialistes attribuent le déclin de cet artisanat aux fabricants eux-mêmes qui auraient manqué de créativité et d'innovation. Pourtant, à la fin des années 1990, dans le but de revitaliser cette industrie, de nombreux artisans commencent à fabriquer de nouvelles variétés de chéchias de couleurs, de formes et de décorations différentes, afin d'attirer une clientèle plus jeune. Pourtant, très rapidement, cet élan s'épuise alors que les exportations de la chéchia tunisienne vers les pays africains s'essoufflent également[17].

Toutefois, les chiffres officiels donnés en 2007 par le Bureau tunisien des industries traditionnelles indique que 80 % des chéchias sont exportées[17] en Algérie, au Maroc et au Soudan, mais aussi dans tout le Proche-Orient et jusqu'en Asie.

• Mika Ben Miled, Chéchia, le bonnet de feutre méditerranéen, Carthage, Cartaginoiseries, 2010, 182 p. (ISBN 978-9973-704-15-3, lire en ligne).
• Sophie Ferchiou, Techniques et sociétés : exemple de la fabrication des chéchias en Tunisie, Paris, Muséum national d'histoire naturelle, 1971, 239 p.
• Nora Lafi, « Une mobilisation de travailleurs contre le machinisme : la Tunisie ottomane entre industrialisation et colonisation », Revue internationale de politique de développement, n^o 8,‎ 2017 (lire en ligne, consulté le 24 octobre 2017).

• Liste de couvre-chefs

• Mohamed Bouamoud, « Enquête : comment se porte la chéchia ? », sur webmanagercenter.com, 19 octobre 2007 (consulté le 24 octobre 2017).