Teinture

Teintures naturelles sur un étalage de marché en Inde.

Les teintures suivantes sont surtout employées en teinture artisanale.

• Bleu : indigotier, persicaire à indigo, Strobilanthes, feuilles de guède ou pastel des teinturiers, baie de sureau, baie de Clérodendron ;
• brun à noir : brou de noix, café, chou, écorce de saule ou de bourdaine ;
• jaune : gaude (réséda jaunâtre), achillée, pelures d'oignon jaune, thé du Paraguay, fleurs de camomille, érable, absinthe, tanaisie, mûre, curcuma ;
• rouge : racines de garance, cochenille élevée sur cactus nopal, cochenille de kermes vermilio ou vermillon, henné ;
• pastel : pâte de pigments colorés aux tons clairs ;
• pourpre : murex ;
• vert : prêle, minium, graines de caroube, verts solides : baies de sureau ;
• violet : rose trémière noire, fleur de souci, bois de campêche.

Liste des plantes tinctoriales.

La teinturerie peut être considérée comme une industrie artisanale. Le côté industriel se retrouve dans les structures et infrastructures que doit posséder une teinturerie. Le côté artisanal tient au fait qu'en partant d'un procédé de base, l'interprétation qu'en fait le teinturier diffère en fonction des machines dont il dispose, de la présentation de la marchandise à teindre (bourre, fils, tricot, tissus, tapis, dentelles, passementerie, lacets, cordes pour saucissons, etc.), de l'usage auquel l'article est destiné, du prix que le donneur d'ordre est prêt à payer, etc.

Il y a autant de procédés de teinture qu'il y a de teinturiers, c'est pourquoi ce qui suit ne donne qu'un aperçu du comment cela peut se faire. Il serait en effet trop long et de toute manière incomplet de donner le détail des opérations qu'une marchandise textile subit avant d'arriver entre les mains de l'usager final. Il faut également tenir compte que beaucoup d'articles à teindre sont composés de mélanges de fibres et que par conséquent il faut faire des compromis pour ménager le textile.

La solidité de huit teintures bleues sert de référence pour évaluer celle de nouveaux colorants, par un processus simple. On expose la teinture à coter à la lumière en même temps qu'une échelle des bleus constituée avec ces huit bleus. La cote est le numéro de la plage qui perd sa couleur comme l'échantillon.

Voici une liste non exhaustive des colorants pour fibres d'origine cellulosique :

• colorants directs ;
• colorants réactifs ;
• colorant au soufre ;
• colorants Indigo ;
• colorants de cuves ;
• colorants leuco-dérivés des colorants de cuves ;
• naphtols, etc.

Quelques autres sont moins utilisés actuellement, ou ne le sont plus, parmi lesquels les colorants basiques.

Voici une liste non exhaustive des colorants pour fibres d'origine animale :

• colorants acides (foulons, acide faible, acides forts) ;
• colorants à mordant (pré-chromage, chromage simultané, post-chromage) ;
• colorants réactifs ;
• colorants de cuve ;
• colorants métallifères 1.1 et 1.2 ;
• colorants basiques ;
• colorants directs (quelques éléments seulement), etc.

Parmi les colorants pour fibres artificielles type di- et tri-acétate de cellulose figurent les colorants dispersés ou plasto-solubles.

Voici une liste non exhaustive des colorants pour fibres synthétiques :

• Colorants cationiques et dispersés pour fibres acryliques et fibres polyester ;
• Colorants acides, métallifères 1.1, 2.1, dispersés pour les polyamides.

Dans le cas de mélanges de fibres, une sélection est faite et la teinture se déroule en une ou deux étapes.

Le terme « solidités » a pour sens ici la capacité pour un ou des colorants donnés à une intensité de nuance à résister à ce qu'un textile doit supporter tout au long de son existence : exposition à la lumière, au lavage, à l'eau de mer, au soleil direct ou derrière une vitre, etc.

Ces solidités sont évaluées suivant une échelle de bleu qui va de 1 à 8 pour les solidités lumière et sur une échelle de gris qui va de 1 à 5 pour les autres. Par exemple, l'échelle de bleu est constituée d'une bandelette de tissu tissée avec 8 bleus différents dont on connaît la solidité à la lumière. Le moins résistant est placé à une extrémité et le plus à l'autre. À l'issue du test, on compare la dégradation de l'échantillon à tester avec celui de l'échelle des bleus. On attribue ainsi la cotation correspondante.

Les modalités d'exécution des tests sont définies par des normes internationales. Ces normes répondent à des critères stricts et bien définis. Il existe des tableaux de correspondance entre les normes NF, DIN et ISO.

Tous les colorants n'ont pas les mêmes solidités, certains sont très bons en nuances foncées et médiocres dans les tons pâles ou vice versa. La sélection utilisée dépendra donc de l'usage futur du textile à teindre. Ainsi, le prix auquel sera vendu un colorant au teinturier sera tributaire des solidités que ce colorant donne et du volume d'achat. Un colorant n'a pas le même prix de vente dans toutes les entreprises, ce qui explique des prix de revient finaux différents.

Les principales solidités auxquelles les textiles teints doivent répondre sont : solidités à la lumière, solidités au lavage froid, à 40 °C, 60 °C, 95 °C, solidité à l'eau, solidité au chlore, solidités au nettoyage à sec, solidités au dégorgement, solidités au frottement, solidités à l'abrasion, solidité à la sueur acide ou alcaline, etc.

Les solidités peuvent être altérées par les différents apprêts chimiques que l'on applique sur le textile afin de lui conférer des propriétés de confort. L'altération dans ce cas-ci est essentiellement un virage de nuance (plus bleu, plus rouge, plus sale, plus terne) dont il faut tenir compte, et la cotation est ici aussi de 1 à 5.

Bien que ce ne soit pas le teinturier qui applique ce traitement, il a tout intérêt de connaître la nature de l'encollage pour savoir comment l'éliminer.

Les tisserands considèrent bien souvent que la composition de leur encollage est un secret.

But de l'encollage : pendant le tissage la chaîne est soumise à une tension assez forte afin de permettre le passage du fil de trame. Pour améliorer la résistance des fils, on encolle les fils de chaine (sauf pour les fils synthétiques). Un bain d'encollage se compose d'amidon (fécule de pomme de terre), d'un mouillant, de cires et d'eau. Les fils sont imprégnés et séchés. Lorsqu'un tissu est réalisé avec une chaine encollée à l'amidon, il faudra procéder au désencollage avant la teinture. Il existe des encollages sans amidon, qui s'éliminent par simple lavage. Pour accélérer la cadence de production, certains tisserands augmentent outre mesure la quantité d'amidon dans les bains d'encollage. Les chaînes sont également sur-encollées lorsque l'on a affaire à des fils de moindre qualité.

But : élimination de l'encollage (solution visqueuse composée d'amidon, d'un mouillant, d'un lubrifiant appliqué sur les fils de chaîne afin de former un film ; on augmente la résistance à la traction des fibres pour le tissage). C'est le premier traitement qu'un tissu subit. On teste la présence d'amidon avec une solution d'iode, une tache bleu marine signale la présence d'amidon, une tache jaune-or son absence ou le fait que l'opération de désencollage est terminée. Pour éliminer l'encollage, on utilise le plus souvent une enzyme qui transforme l'amidon insoluble en sucre soluble. Cela se pratique en plein bain ou au foulard d'imprégnation. Les conditions d'élimination varient avec le type d'enzyme de 40 à 95 °C, la quantité d'amidon, le travail mécanique. Un agent mouillant et un dispersant sont généralement ajoutés pour faciliter le travail de dégradation de l'amidon. Il est indispensable d'éliminer l'encollage, car le colorant se fixerait partiellement sur lui. Les conséquences seraient désastreuses pour les solidités de la teinture.

But : élimination des cires naturelles et les pectines contenues dans le coton. Il n'est pratiqué que sur coton. La marchandise est imprégnée d'une solution contenant un mouillant, un alcali mis en vrac dans des cuves appelées « Kier » et laissée ainsi pendant une nuit. On peut aussi faire un traitement dans l'appareil de teinture avec les mêmes produits et un détergent, à 95 °C pendant 1 heure. Parfois, il faut faire 2 traitements.

But : élimination d'un encollage sans amidon, ou un simple lavage comme préparation. La présence d'alcali n'est pas toujours nécessaire ; la température variera en fonction des besoins.

Le blanchiment est indispensable lorsque l'on veut obtenir des nuances claires, ou vives. Les nuances foncées peuvent faire exception pour autant que la marchandise ne contienne pas de coton mort (le coton mort ne se teint pas). Les conditions et les produits utilisés pour le blanchiment varient suivant l'origine des fibres en présence. Les fibres synthétiques pures ne se blanchissent généralement pas, elles sont blanches naturellement (exception : lorsque le coloris demandé est blanc).

But : élimination du suint (graisse naturelle de la laine) de la laine. Ce traitement est généralement utilisé lors de la préparation de la laine. C'est un traitement doux avec des détergents et un alcali doux à basse température. La laine résiste mal aux traitements alcalins, d'autant plus que la température est élevée (Cela provoque un feutrage non souhaité).

But : élimination du grès (« bave » du ver à soie lors de la production du cocon). C'est un traitement spécifique de la soie naturelle. Il y a une grande perte de poids, compensée en finition par ce qu'on appelle « la charge de la soie ».

But : élimination des enzymages (lubrifiants spéciaux) appliqués sur les fils synthétiques (surtout pour le tricot). Bien souvent, ils sont solubles et s'éliminent facilement, mais comme on en met toujours trop, on pratique généralement un premier rinçage suivi d'un lavage.

But : élimination des fibres pelucheuses du tissu afin de mettre en évidence la croisure du tissu. Il se pratique sur fil et sur tissu. Il se fait généralement avant le blanchiment (parfois après teinture pour des nuances foncées). La marchandise à flamber passe à grande vitesse sur des rampes à gaz (petite ou grande flamme). Les fibrilles sont brûlées jusqu'au cœur de la croisure. Le tissu est ensuite blanchi. Le grillage donne un résultat moins poussé (on passe le tissu sur des plaques de cuivre chauffées).

But : modifier la surface d'un tissu, grains, légers reliefs de forme choisie. Cela se fait sur des tissus de diacétate de cellulose (qui sont partiellement plastiques). Le tissu sec et sans plis passe entre deux cylindres métalliques chauffés, dont l'un possède des reliefs (gaine en forme de tube interchangeable). Sous l'effet de la pression et de la température, on crée l'effet recherché.

But : éviter un défaut que l'on appelle « cassures » (ce sont des plis fixés lors de la teinture en boyaux).

Le préfixage ne vise que les fibres synthétiques (polyester et polyamide) et leurs mélanges ; son but est multiple : fixer la largeur, donner de la stabilité dimensionnelle, etc.

Pour cela, on utilise des rames (largeur contrôlée) ou des cylindres chauffants (largeur non contrôlée). Les rames sont des machines dans lesquelles le tissu passe au large, il est étiré progressivement à la largeur souhaitée en passant dans des chambres chauffées jusqu'à 220 °C (la température dépend de la marchandise et du type de mélange, mais ne peut valablement être inférieure à 180 °C, sinon il n'y a pas d'effet). La durée de traitement dépend du poids au mètre carré du tissu, de la longueur de la rame, de la fibre synthétique concernée, de la température et de la(des) fibre(s) d'accompagnement dans le cas d'un mélange.

Les inconvénients du préfixage sont :

• un jaunissement de la fibre (rame à gaz), en particulier pour les polyamides. Ce problème peut être atténué en utilisant des antioxydants par foulardage à l'entrée de la rame. L'utilisation d'une rame à fluide atténue considérablement le problème de jaunissement du polyamide ;
• une perte de l'élasticité pour les tissus ou tricots à base d'élasthane. Pour compenser cette perte d'élasticité, il est préférable d'utiliser un élasthane avec un titrage supérieur, lors du tricotage.

But : identique au préfixage. Il se fait uniquement sur fibres synthétiques. Généralement réservé au tricot, le préformage se fait par enroulement sur une ensouple perforée et traitée avec de l'eau à 130 °C pendant 60 minutes.

But : enlever les vrilles des pièces sur la longueur lorsqu'elles ont été teintes en boyaux. La machine se compose d'un plateau rotatif (sur lequel on met le bac contenant la marchandise en boyau), d'une fourchette (placée en hauteur qui commande le changement de sens de rotation du plateau). Elle ne sert que pour remettre les pièces au large (grâce à des ouvreurs) afin de passer dans les machines suivantes.

But : éliminer au maximum l'eau contenue dans le tissu ; ce dispositif est généralement couplé avec la détortionneuse ; le tissu au large passe à plat sur une rampe avec des fentes placées en biais. Un pompe à vide aspire l'air et l'eau de l'extérieur vers l'intérieur de la rampe.

But : Éliminer l'eau avant séchage. Il est réservé au tricot, aux panneaux teints, aux vêtements confectionnés, aux bobines, aux écheveaux.

But : obtenir un retrait brutal de la marchandise, ce qui correspond en quelque sorte à un fixage. Cette opération se pratique exclusivement sur laine lorsqu'il y a des risques de cassures lors de la teinture. Comment : Le tissu est passé dans de l'eau bouillante, au large, sans tension et sans plis.

But : Le séchage a pour but de sécher la marchandise en attendant le traitement suivant. Il est facultatif. Comment : Plusieurs appareils de conception différentes permettent le séchage. La température de séchage varie de 80 à 120 °C suivant la composition de la matière.

Il ne se pratique que sur du coton, en écheveaux, en fils ou en pièces. La fibre de coton est plate et mate, le mercerisage fait qu'elle devient ronde et brillante. Une fois mercerisée, il faut moins de colorants pour atteindre une même nuance. Le principe est le suivant : le coton est imprégné par une solution très concentrée de soude caustique additionnée d'un mouillant résistant. Cela se fait avec une merceriseuse, à froid, avec ou sans tension suivant l'effet recherché. Le tissu est ensuite rincé et neutralisé. Il passe au blanchiment ensuite. Le tissu est désencollé avant le mercerisage. Parfois cela se pratique après teinture ; il faut alors sélectionner des colorants résistants au mercerisage.

Elle a pour but d'obtenir un certain touché sur du coton cardé. Le tissu est imprégné avec une solution de soude caustique, puis repose, est rincé et neutralisé.

Il ne se pratique que sur de la laine pure pour carboniser les restes de végétaux contenus dans la laine et qui ne seraient pas teints par la suite. La laine est traitée dans une solution concentrée d'acide sulfurique, qu'on laisse agir, ensuite la marchandise est rincée, neutralisée, puis battue pour éliminer les cendres des végétaux brûlés. Parfois cela se pratique après teinture ; il faut alors sélectionner des colorants résistants au carbonisage.

C'est un traitement spécifique pour la laine qui provoquer un certain retrait soit en longueur, soit en largeur, soit dans les deux sens. Ce travail se fait avec un foulon, le tissu est entrainé dans un couloir étroit, bourré au travers d'une trappe et maintenu par un clapet afin de provoquer un tassage. Les crochets de la laine aident à cette rétraction ; pour aider, on utilise une solution savonneuse et de l'alcali.

C'est un traitement spécifique pour la laine de façon à transformer un tissu en feutre. Le principe est analogue à celui du foulonnage, mais en plus agressif ; le traitement exige un enchevêtrement des fils de chaine et de trame assez poussé.

C'est un traitement spécifique de la fibre Tencel et Lyocell.

• But : obtenir un toucher satiné, nerveux et craquant. On utilise une enzyme spéciale qui dégrade la surface des fils, ensuite on applique un apprêt spécial.

But : distribuer le bain d'apprêt uniformément sur toute la largeur et la longueur du bain de teinture à traiter. La principale machine pour apprêter est le foulard d'apprêt (identique aux autres foulards utilisés en teinturerie). Un foulard est constitué des éléments suivants :

• une bachole (simple ou double) qui contient le bain d'apprêt ;
• un tablier (qui recueille l'excédent de bain et le dirige vers la bachole) ;
• un foulard deux ou trois rouleaux revêtus de caoutchouc spéciaux ;
• une cuve de préparation du bain d'apprêt est couplée à la bachole, via un dispositif de niveau constant dans la bachole.

Contrairement à la teinture où les colorants sont calculés en pourcentage du poids de la matière, ici les calculs s'expriment en grammes par litre de bain d'apprêt. Pour les teintures par foulardage les colorants sont aussi calculés en grammes par litre de bain.

Pour laisser sur la matière textile la quantité voulue de produits d'apprêt, il faut tenir compte de la concentration du bain de foulardage et du taux d'exprimage (de 20 à 40 tonnes au cm²).

But : séchage de la marchandise foulardée, avec simultanément mise à largeur constante de la marchandise. Après le foulardage, la marchandise est dirigée vers l'entrée de la « rame » (rame de séchage, rame de fixage, rame d'apprêts). Un dispositif d'introduction place les lisières du tissu sur des picots ou dans des pinces. Le tissu, en avançant, est mis en largeur, sur ou sous-alimenté (pour obtenir le poids au mètre carré défini pas le client) et passe ainsi dans différentes chambres chauffées. À la suite de l'évaporation de l'eau, la matière active déposée sur la marchandise se fixe. Dans certains cas, pour obtenir une fixation de l'apprêt, on a recours à un traitement à une température plus élevée ; c'est ce que l'on appelle la condensation ou la polymérisation, dont le but est de faire fusionner entre elles et dans toutes les directions l'apprêt qui a été déposé et séché sur la marchandise. Cela se pratique soit sur la même machine lorsqu'elle est longue assez (deux chambres pour le séchage, trois chambres pour la polymérisation), par un second passage à sec à une température plus élevée, puis sur une polymériseuse séparée (du type armoires ou tambours chauffants). Ensuite commencent les manipulations avec les machines d'apprêts. Ces traitements sont facultatifs.

But : casser la raideur du textile à la sortie des machines d'apprêts. Le tissu passe au travers d'une succession de bâtons cloutés, la tension aidant, les clous cassent le film d'apprêt qui a été déposé sur le tissu. On obtient ainsi un toucher moins plat.

But : le calandrage confère au tissu un toucher particulier et qui varie selon le cas. Une calandre est constituée de deux cylindres métalliques auxquels on peut appliquer des pressions importantes. Le tissu passe au large entre les cylindres. Dans certains cas, il y a 3 cylindres superposés donc un double passage.

But : couper les fibres qui se trouvent à la surface du tissu afin de faire ressortir la texture du tissage. L'effet est moins prononcé que celui procuré par le flambage. Le tissu à traiter passe au large et sous tension au travers d'une machine qui possède un ou deux couteaux (ce sont des cylindres garnis avec des lames de couteau hélicoïdales) sur toute la largeur de la machine. En passant, le tissu épouse la forme du couteau, qui tourne à une très grande vitesse en coupant les poils superficiels. Il y a une seconde méthode dans laquelle le tissu passe sur une arête et le couteau rase les fibres qui sont redressées ; la coupe est alors plus profonde qu'avec l'autre méthode.

Le velours est également obtenu grâce au tondage de tissu spécialement conçu à cette fin.

But : éliminer les déchets de tondage et orienter le poil dans le sens voulu. Par le passage du tissu tondu au travers de brosses tournant à grande vitesse, un aspirateur recueille les poussières. Cet élément fait généralement partie de la tondeuse.

But : enlever un certain brillant que la matière a pu avoir à la suite du calandrage, et donne un touché lourd et plombant. Les deux méthodes possibles sont dites continue et discontinue :

• la méthode discontinue : le tissu est enroulé en spirale dans un épais doublier. Ce doublier est fixé sur un cylindre perforé, on injecte de la vapeur directe et on laisse reposer. Ensuite on déroule le doublier en récupérant la marchandise ;
• la méthode continue : le tissu passe entre un cylindre et un doublier avec injection de vapeur, l'effet obtenu est moins marqué qu'avec l'autre méthode.

But : former de plis régulier et permanents sur polyamide. C'est une machine dont l'emploi est tributaire de la mode. Le tissu passe sur une table plate, une lame chauffée s'enfonce régulièrement sur le tissu et provoque ainsi une succession de plis qui fournissent un plissé.

But : obtenir des petites boules à la surface du tissu. C'est une machine dont l'emploi est tributaire de la mode. Le tissu passe sur plusieurs cylindres munis de petites plaquettes abrasives. Chacune reçoit un mouvement elliptique qui provoque la formation des petites boules. Le tissu est lainé au préalable.

But : former à la surface du tissu un molleton fort épais. Se pratique sur tricot charmeuse. Par exemple pour une robe de nuit. La machine possède un gros cylindre métallique : tout autour de celui-ci, il y a des cylindres de petits diamètre revêtus de carde (petites brosses métalliques au bout pliée). Le gros cylindre tourne, les petits cylindres tournent beaucoup plus vite, le tricot passe au-dessus, les fils flottants sont arrachés par les cardes. Plusieurs passages sont nécessaires. Préalablement, ce tissu aura été adouci avec un agent gonflant de manière que le fil flottant soit aisément gratté par les cardes. Anciennement, on utilisait des chardons pour cet usage.

But : former à la surface du tissu un molleton. Par exemple, le tissu pour pyjama, les chemises à carreaux canadiennes.

But : former à la surface du tissu une apparence veloutée, appelée « peau de pêche ». Le tissu passe sur différents cylindres tournant sur eux-mêmes et revêtus d'une matière abrasive de granulométrie différente. On commence par le plus gros pour finir par le plus fin.

But : former sur une ou deux faces d'un tissu synthétique une surface aussi plate que possible, pour obtenir un brillant prononcé. L'appareil est une calandre avec des cylindres parfaitement lisses, ils sont chauffés au gaz par l'intérieur. L'action combinée de la pression et de la chaleur provoque l'aplatissement des fils constituant le tissu. À la base un fil est cylindrique, vu sa thermoplasticité, le fil s'écrase, donnant ainsi un aspect global plus brillant. Le nombre de passages dépend de l'effet souhaité.

But : produire à la surface du tissu un aspect trouble (genre tâche de pétrole sur de l'eau). Cet effet est recherché pour certaines robes du soir, ou pour les doublures. Sinon, le moirage est un défaut. Le tissu passe sous tension entre des cylindres chauffés avec une friction.

• Textile
• Colorant
• Colorant acide
• Colorant au soufre
• Colorant cationique
• Colorant de cuve
• Colorant direct
• Colorant plastosoluble ou dispersés
• Colorant métallifère 1.1
• Colorant métallifère 1.2
• Colorant réactif
• Shibori
• Teinture-mère ou alcoolature