Minimalisme (mode)

Depuis les années 1970, nombre de stylistes japonais exercent à Paris. Si leurs créations font abstraction des conventions occidentales et paraissent simplistes, parfois pauvres, elles sont réalisées avec une rigueur extrême-orientale : le choix de tissus luxueux, une confection soignée, ainsi que de le souhait d'habits adaptés à l'époque marquent le début d'une tendance où le vêtement va à l'essentiel[2] - [n 2].

Les deux premiers défilés ternes et austères de Rei Kawakubo à Paris s'imposent dans le paysage flamboyant de l'époque. La styliste de Comme des Garçons reste la première à faire des différentes nuances du noir et du gris un élément central de ses collections ; le noir devient alors le cœur du mouvement minimaliste initié par ces créateurs japonais[3] - [4]. Si ce noir est depuis longtemps absent des vêtements, il revient dans l'habillement dès le début des années 1980, son allégorie au deuil ayant disparu. Rapidement, ce noir est partout, il envahit la rue, transcende les générations, les couches sociales, les courants de mode, pour devenir « l'uniforme du chic » ainsi qu'un basique de toute garde-robe[5]. Même l'inébranlable paire de jeans bleue se teinte de noir, couleur qui, employée pour tous les vêtements, masque les défauts, uniformise la ligne et convient donc à une majorité[6]. Finalement, l'indispensable noir rend sexy. En opposition au minimalisme, dans cette période où la marque se porte comme un ornement, le noir engendre le succès d’accessoires logotés qui contrastent avec le classicisme de cette couleur[3].

Mais au milieu des années 1980, ce minimalisme naissant reste anecdotique face à la déferlante souvent exubérante des jeunes créateurs symbolisée par Thierry Mugler qui triomphe dans des shows démesurés ou Jean Paul Gaultier avec sa mode révolutionnaire[7]. Les événements de la fin de la décennie comme l'accident de Tchernobyl, le krach de 1987 ou la guerre du Golfe plus tard vont remettre en cause les tendances excessives de la mode et changer les comportements : en cette période de crise économique et de récession, un retour aux bases et à « l'authenticité » du vêtement — de son usage, des matières, de son histoire ou origine — se voit opposée au culte du corps et du paraitre[8] ; la valeur ajoutée apparait alors dans sa seule fonction. La surconsommation, qui aboutira à l'extrême au mouvement du « No logo », n'est plus de mise[9] : « le glas a sonné pour les tenues trop recherchées et ostentatoires » souligne Geoffrey Beene[10] alors appuyé par Calvin Klein qui prédit qu'« un changement majeur va se produire dans les années 1990 et ce n'est que le début […] À présent on commence à se fixer de nouvelles priorités. L'apparence compte moins »[11]. La surenchère de luxe va subitement être contrebalancée par la présence de mannequins anorexiques sur les podiums ou la reconnaissance médiatique d'une nouvelle génération de stylistes, héritage de la vague japonaise passée[12].

Accompagnés de Martin Margiela, les Six d'Anvers arrivent à Paris. Si les différentes créations des sept membres sont hétéroclites, celles-ci ont en commun leurs couleurs ternes[13]. Ann Demeulemeester, Dirk Bikkembergs et Margiela se retrouvent plus particulièrement dans une mode dépouillée et paupériste[14]. Venant d'Europe centrale, Jil Sander et Helmut Lang deviennent les fers de lance internationaux du minimalisme et prennent parfois le surnom de « modernistes[15] ». Leurs entreprises sont achetées par Miuccia Prada qui prône perpétuellement sobriété et raffinement pour sa marque[16]. Mais tous ne sont qu'une infime part d'une tendance mondiale plus générale tendant vers une simplification des formes allant des États-Unis, où le prêt-à-porter américain propose de l'habillement dont les composantes regroupent « le pragmatisme, la netteté, le propre, le beige, l'irréprochable »[n 3], jusqu'à l'Italie qui perpétue sa tradition des coupes classiques[18]. « C'est ici que commence la modernité, dans un processus d'élimination : coutures minimales, poids minimal, entretien minimal, détails minimaux. Je pense que l'avenir est au minimalisme » affirme Grace Mirabella[19]. Le politiquement correct de ces années là oriente la mode vers une tendance luxueuse mais discrète, classique, minimaliste sans être triste malgré l'usage majeur de la monochromie à base de variantes de gris, noir, beige, ou blanc plus tard[20]. Vers le milieu des années 1990, ce blanc va prendre la place prépondérante du noir, ce dernier devenant un symbole désuet de la décennie précédente[21] : Marc Jacobs pour sa première collection chez Vuitton décline le célèbre monogramme « LV » en blanc sur blanc ; Gucci, pourtant habitué au pourpre qu'affectionne tant Tom Ford, affiche des créations immaculées aux lignes épurées[22].

La douceur, de lignes ou de matières, ainsi que le confort, sont primordiaux[23] et la robe-combinaison, la jupe longue ou le cardigan redeviennent des basiques[24]. Mais cette austérité apparente reste réfléchie, créative et inspire durant toute cette période un très grand nombre de stylistes[25] - [n 4].

À l'aube de l'an 2000, les basiques minimalistes et aseptisés des années précédentes perdent leur place prépondérante ; le glamour, les couleurs et l’exubérance marquent un retour dans la mode[27] : plusieurs créateurs, dont les Britanniques Alexander McQueen et John Galliano, vont durablement renouveler les tendances et marquer le nouveau millénaire. Les années suivantes, il reste des stylistes se réclamant de ses inspirations minimalistes comme Phoebe Philo lorsqu'elle travaille pour Céline[19]. Malgré tout, les fluctuations de la mode font que, perpétuellement, cette tendance revient sur le devant certaines saisons, dans une exigence de sobriété[28]. Avec une « esthétique simplissime », les « silhouettes épurées, souvent monochrome » restent présentes sur les podiums, parfois en réponse aux crises financières qui surviennent après les années 2000[28].

Au contraire d'une forme de création ou de rejet décennie après décennie, l'historien de la mode Xavier Chaumette voit dans « cette vague du blanc et de l'épure une standardisation du goût et des cultures. Le minimalisme, c'est la peur de la faute de goût à l'échelle mondiale. Un monde lisse et neutre est plus facile à vivre, plus facile à vendre[29]. »

• Catherine Örmen, Modes XIX^e et XX^e siècles, Paris, Éditions Hazan, 2000, 575 p. (ISBN 2-85025-730-3), p. 478 et sv.
• Linda Watson (trad. de l'anglais), Vogue - La mode du siècle : Le style de chaque décennie, 100 ans de créateurs [« Vogue Twentieth Century Fashion - 100 years of style by decade and designer »], Paris, Éditions Hors Collection, 2000, 255 p. (ISBN 2-258-05491-5)
• Valerie Mendes et Amy de la Haye (trad. de l'anglais par Laurence Delage, et al.), La mode depuis 1900 [« 20th Century Fashion »], Paris, Thames & Hudson, coll. « L'univers de l'art », 2011, 2^e éd. (1^re éd. 2000), 312 p. (ISBN 978-2-87811-368-6)
• Harriet Worsley (trad. de l'anglais), 100 idées qui ont transformé la mode [« 100 ideas that changed fashion »], Paris, Seuil, octobre 2011, 215 p. (ISBN 978-2-02-104413-3)
• Harriet Worsley (photogr. Getty Images), Très tendance : La mode de 1900 à nos jours [« Decade of Fashion - 1900 to the present »], Potsdam, h.F.Ullmann publishing GmbH, novembre 2011, 609 p. (ISBN 978-3-8480-0118-7)
• Cally Blackman (trad. de l'anglais par Hélène Tordo), 100 ans de mode [« 100 years of fashion »], Paris, La Martinière, avril 2013, 399 p. (ISBN 978-2-7324-5710-9)
• Marnie Fogg (dir.) et al. (trad. de l'anglais par Denis-Armand Canal et al., préf. Valerie Steele), Tout sur la mode : Panorama des chefs-d’œuvre et des techniques, Paris, Flammarion, coll. « Histoire de l'art », octobre 2013 (1^re éd. 2013 Thames & Hudson), 576 p. (ISBN 978-2-08-130907-4)

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