Corde de guitare

Une corde de guitare possède une âme (c’est-à-dire un fil principal) qui peut avoir une géométrie circulaire ou hexagonale, autour de laquelle vient s'enrouler un second fil, qui formera le filage. Une âme hexagonale permet à ses arêtes de "mordre" dans le filet externe, ce qui offre à l'ensemble une meilleure stabilité mécanique dans le temps.

Le filage peut être :

• circulaire (utilisé sur la plupart des cordes)
• plat (surtout utilisé sur les basses avec un son mat, notamment en jazz)

Le filage « rond » est un fil à géométrie circulaire (classique) que l'on embobine autour de l'âme, tandis que le filage plat est un fil à géométrie rectangulaire (rendant la zone de contact entre deux spires parfaitement jointive et lisse)

On peut aussi avoir un filage intermédiaire entre l'âme et le filage externe.

La plupart des guitaristes reconnaissent qu’il n’y a rien de mieux que des nouvelles cordes. Le son, le sustain, la stabilité pour rester accordé. Si de nouvelles cordes de guitare sont si gratifiantes, pourquoi ont-elles besoin d’être changées ? Parce que chaque fois que vous jouez, vous les endommagez. Les dégâts que vous infligez à vos cordes dépendent d’un certain nombre de facteurs : la façon dont vous les accordez, la propreté de vos mains, si vous transpirez, vos mains produisant des fluides naturellement ; les contaminants dans l’air autour de vous, et si vous nettoyez vos cordes après avoir joué. En bref, plus vous laissez sur vos cordes de la peau, de la sueur, de la saleté et des débris, plus vite elles s’usent.

Le revêtement est une barrière entre vos cordes et tous ces contaminants. Quelle a été la réponse apportée par les fabricants ? Après beaucoup d’essais et de retours des clients, a été intégré un matériau très fin autour de chaque corde, qui agit comme une gaine protectrice, une "peau". Ce procédé allonge considérablement la durée de vie d'un jeu de cordes équipé d'un tel gainage : l'acidité produite naturellement par les doigts et les attaques extérieures courantes sont naturellement retenues et ainsi ne détruisent pas le "brillant" sonore de la corde, qui connaît ainsi une durée de vie multipliée par 4, voire 5 fois.

Lorsqu'on joue de la guitare, les cordes vont peu à peu collecter les saletés et les graisses venant des doigts (transpiration, desquamation). Ces dernières vont pénétrer sous le filage et altérer la vibration de la corde (causant un son beaucoup moins net) et accélérer son oxydation. De plus un jeu « dur » va user plus rapidement les cordes par frottement notamment au niveau des frettes. Une astuce est de les nettoyer avec un chiffon sec après chaque utilisation.

Aujourd'hui, les fabricants de cordes proposent différentes solutions pour réduire l'usure des cordes. La lubrification : il existe des produits que l'on applique sur les cordes à l'aide d'un tampon, avant et après le jeu, dont l'action est double. Par leur nature grasse ils recouvrent l'ensemble de la corde en un film très fin, qui empêche (pendant un temps) les substances oxydantes d'entrer en contact avec le métal. Ils bouchent aussi les micro-fissures qui capturent les morceaux de peau et de crasse des doigts de l'instrumentiste et limitent ainsi l'encrassement. Ces produits sont d'une utilisation assez économique, néanmoins, même s'il est conseillé d'essuyer les cordes après application, certains donnent un toucher peu agréable à certains instrumentistes. Ces produits limitent aussi les crissements des doigts sur les cordes. Le film protecteur : De plus en plus de fabricants proposent dans leur gamme des cordes recouvertes par un film protecteur très fin protégeant les cordes de l'oxydation et de l'encrassement. Néanmoins, ce traitement affecte légèrement le son des cordes, ce qui peut se révéler importun. Ce revêtement est aussi fragile et se désagrège rapidement aux points de contact avec les frètes et dans la zone de jeu du médiator. Les cordes bénéficiant de ce type de traitement sont plus chères, mais durent aussi plus longtemps, parfois 2 ou 3 fois plus longtemps suivant le soin et le jeu de l'instrumentiste.

Le musicien peut aussi lui-même limiter l'usure de ses cordes, en jouant avec des mains sèches et récemment lavées, exemptes de traces de cigarette (un des pires ennemis des cordes).

[Pour une guitare électrique]

Le désaccordage naturel d'une guitare électrique peut être dû à deux facteurs :

1. La corde neuve, jamais mise sous tension, se relâche toujours un peu.
2. La corde est un élément qui vieillit et dont la couleur du son change beaucoup avec l'âge, l'oxydation et les faiblesses accumulées par l'acier en certains points.

Le premier facteur peut être résolu en accordant la corde normalement puis en bandant légèrement la corde en tirant dessus avec les doigts. Ces deux premiers points doivent être répétés plusieurs fois : petit à petit la corde va s'habituer à sa nouvelle tension et elle se désaccordera de moins en moins vite.

Le second facteur est résolu d'une manière beaucoup plus radicale ; en changeant les cordes. Toutefois, une vieille corde peut faire penser que la guitare est mal réglée. C'est pourquoi tout réglage d'une guitare doit être fait avec des cordes neuves.

Si la corde à vide produit la note juste, mais qu'en remontant le manche, les notes jouées sonnent de moins en moins juste, cela signifie que le chevalet est mal réglé (voir Réglage du chevalet). Il faut faire attention lorsqu'on change de type de cordes (marque ou tirant) à ce que les notes jouées restent justes tout le long du manche.

En général, le désaccordage chronique d'une corde provient d'un montage trop pressé, un enroulement trop lâche autour du cabestan, ou un nombre d'enroulements trop faible. Pour éviter que la corde ne ripe autour du cabestan, il est recommandé, et cela pour toutes les formes de guitares, d'effectuer au minimum trois tours complets bien jointifs autour du cabestan, de préférence un au-dessus de l'insertion de la corde, les autres en dessous. Ainsi, la forme du cabestan va contraindre les enroulements les uns contre les autres, diminuant les glissements possibles.

Une corde enroulée autour d'une mécanique.

Les cordes neuves sont souvent livrées avec une longueur supérieure à celle nécessaire pour les instruments standards car elles doivent pouvoir s'adapter à tous les instruments, que la tête soit du type six en ligne ou trois par trois par exemple. Aussi il est nécessaire d'ajuster leur longueur à l'aide d'une pince coupante. Pour définir la bonne longueur, on peut s'aider de l'ancienne corde. Il est ensuite très important de bien fixer la corde dans le chevalet, en butée, ou de stabiliser le nœud (guitares classiques). Pour les guitares dont les mécaniques à fentes comportent aussi un trou dans l'axe, insérer l’extrémité de la corde dans le trou et la plier au ras de la fente, cela empêchera tout ripage. Avec une main, maintenir une légère tension sur la corde en prenant soin de ne pas la plier, et avec l'autre actionner la mécanique. Il faut effectuer au moins trois tours de cabestan pour les cordes filées, le double pour les cordes lisses, et ce avec au moins un enroulement au-dessus du point d'ancrage de la corde. En maintenant la corde légèrement tendue, les enroulements sont bien serrés dès le départ et ne glissent pas lors de la réelle mise sous tension de la corde. En plus d'être efficace, cette méthode donne de très beaux montages de cordes qui sont stables très rapidement. Une basse peut même jouer immédiatement sans appréhension. Les fabricants de cordes proposent aussi de petites manivelles en plastique très pratiques, qui s'adaptent aux papillons de mécaniques et qui permettent des enroulements très rapides. Très utiles pour certaines mécaniques qui proposent des démultiplications importantes (24:1).

Une fois montées, les nouvelles cordes doivent être assouplies pour prévenir leur désaccordage. Cette opération sera d'autant plus rapide que le montage des cordes aura été fait dans les règles de l'art.

Attache des cordes sur le chevalet d'une guitare classique.

Sur la guitare classique, les trois cordes basses (mi, la, ré) sont en nylon avec filage rond métal, et les trois cordes aiguës (sol, si, mi) sont en nylon.

Les cordes sont souvent en métal, recouvertes d'un filage en laiton (CuZn20) ou (CuZn20P), d'alliage de nickel ou d'argent, pour les cordes Mi grave, La, Ré, Sol. Les plus communes sont désignées sous les appellations 80/20 Bronze et Phosphore-Bronze, ces dernières ayant une sonorité plus brillante et claire que les 80/20 Bronze, qui, quant-à-elles ont un son plus chaud. L'inconvénient des 80/20 Bronze est qu'elles s'oxydent un peu plus rapidement que les Phosphore bronze , la présence de phosphore (P) ralenti en partie l'oxydation, elles ont une durée de vie un peu moins longue mais il existe certaines marques proposant une technologie permettant de ralentir cette oxydation.

L'appellation « bronze » concernant le matériau de filage des cordes folk est erronée : elle provient d'une confusion dans la traduction de l'appellation américano-anglaise/française des alliages cuivreux et ce bien avant l'apparition de ce type de matériau pour le filage des cordes, cette appellation est entrée dans le vocabulaire général et commercial en désignant un type de cordes de guitare acoustique. Les Anglo-saxons, et surtout les Américains désignent par le terme générique "Bronze" l'ensemble des alliages cuivreux, et lors de l'apparition du filage en alliage cuivreux pour les cordes de guitare acoustique, les premiers fabricants ne voulant pas divulguer la composition exacte de leurs alliages à cause de la concurrence, ont affublé ce filage du terme générique "Bronze", avec des pourcentages 80/20 ou 85/15, etc. qui ne donnent aucune indication, à part le cuivre, entrant dans la composition de ce matériau. L'apparition du phosphore dans l'alliage, vers 1974, a naturellement modifié l'appellation en "Phosphore/Bronze". En appellation normalisée, le bronze est un alliage à base cuivre avec un certain pourcentage d'étain < 20 % environ, plus éventuellement un tout petit pourcentage d'autres matériaux, les alliages cuivre/zinc sont des laitons (Norme ISO 1190-1 1983).

Les cordes d'une guitare électrique peuvent être :

• en acier plaqué nickel : Représentant l'essentiel des cordes de guitare et de basse. L'acier permet une interaction très forte avec les aimants des micros, pour un son plus fort en sortie de guitare, tandis que le nickel protège la corde de la corrosion et améliore le toucher.
• en nickel : le filage en nickel adoucit la sonorité des cordes, avec également un son plus faible en sortie de guitare, ce qui correspond plus à un son « rétro » et chaud.
• en acier inoxydable : un son très brillant, un son plus important en sortie de guitare, mais une texture rugueuse qui rend la corde moins lisse à jouer et qui use plus rapidement les frettes.
• en « plaqué or », ceci, outre le côté esthétique, est une des manières de lutter contre l'érosion des cordes, et aussi une alternative pour ceux qui seraient allergiques au nickel et acier utilisé pour les jeux traditionnels.
• en nickel ou acier recouvert d'un fine couche de plastique, moins voyant que les cordes plaqués or, elles ont les mêmes avantages.
• en titane, ce qui se rapproche du son des cordes acier mais permet de lutter contre la corrosion
• en acier à filage poli, ou "Flatwound", le filage des cordes graves est réduit à la taille de la corde non filetée, ces types de jeux sont utilisés particulièrement dans le jazz, et sont appréciées par certains guitaristes car elles sont plus agréables pour les doigts et suppriment la plupart des bruits de glissements.

Cordes de basse sur une Fender Jazz Bass.

Les cordes pour basse sont similaires aux cordes de guitare électrique, bien qu'elles soient plus grosses en diamètre et plus longues.