Industrie française de la chaussure

En France, les hommes achètent en moyenne un peu moins de trois paires de chaussures par an, les femmes un peu moins de six (5,7), ces dernières remportant la palme européenne des plus grandes consommatrices. Elles sont deuxièmes dans le monde, derrière les Américaines[2].

La marque Le Coq sportif est très présente dans le marché des vêtements sportifs.

L'industrie de la chaussure s'est principalement concentrée dans trois centres en France, dont le dynamisme a évolué entre 1850 et 2017. Il s'agit tout d'abord de Paris, qui concentrait le plus grand nombre de marques, pour hommes, femmes et enfants, puis Fougères, spécialisée dans le soulier pour femmes et, enfin, Romans-sur-Isère[3], qui rayonna d'abord au travers du soulier pour hommes avant de s'illustrer par des marques de souliers pour femmes. Le nombre d'emplois dans ce secteur s'élevait en 1960 à plus de 7 000 personnes. Il n'en restait que 2 000 dans les années 1990 et seulement 800 en 2005.

Dès le début du XXI^e siècle, les entreprises françaises de chaussures, renommées, ont vu leurs performances contestées par la concurrence des pays émergents, tout en étant progressivement et intensément la cible des stratégies financières de groupes internationaux qui investissent dans le luxe afin d'obtenir des bénéfices importants, obtenues grâce à la rentabilité de marques planétaires et puissantes. Face à cette concurrence accrue, les chausseurs ont opté pour une solution : la délocalisation de leur production, totale ou partielle[4] à l'image de Louboutin, Louis Vuitton ou Hermès, qui produisent la quasi-intégralité de leurs souliers en Italie, sauf pour le sur mesure, que Louboutin ou Massaro (groupe Chanel) proposent au sein de leur atelier respectif à Paris ou en proche banlieue. Cette stratégie s'est dans certains cas soldée, pour les acteurs de moindre envergure, par la perte d’une capacité à développer leurs marques, des brevets et des produits de qualité.

La liquidation judiciaire de Stephane Kélian Production, le dépôt de bilan de Charles Jourdan en 2005 ou encore l'abandon de leur production en France par des acteurs tels que JB Martin en 2009 témoignent de ces difficultés.

Elles soulèvent également des interrogations sur la gestion de ces entreprises par des groupes financiers : lorsque « les entreprises ont échappé aux familles fondatrices et aux hommes qui les ont fait grandir, leur fonctionnement a changé », assure M. Bertholet (maire de Romans-sur-Isère). Plus direct, M. Kéloglanian, cofondateur de Stephane Kélian Production, accuse des « magouilleurs immobiliers » d'avoir vidé son entreprise avant de l'abandonner : « ils ont récupéré l'immobilier, la marque et maintenant ils se débarrassent des salariés ». De manière plus globale, certains experts de la chaussure et du luxe avancent que les financiers qui investissent dans ce secteur s'illustrent par leur incapacité ou refus de financer des créations qui participent grandement à la construction et à la promotion d'une marque, parce qu'ils n'en voient pas le résultat financier. Ce faisant, ils grillent à petit feu la magie de la marque et son capital affinitaire, émotionnel, au point de la condamner à une mort certaine. D'autres experts évoquent le manque de préparation des dirigeants des entreprises traditionnelles de la chaussure pour la conquête de marchés internationaux et l'intégration de nouvelles technologies, si bien que lorsque la concurrence a coupé toutes leurs marges de manœuvre financière, ces entreprises sont acculées à la faillite ou à la reprise par d'autres.