Mossi Traoré

En 2011, Mossi Traoré trouve dans l’annuaire le numéro de téléphone de la journaliste de mode Janie Samet, auteur du livre Chère Haute Couture. Il l’appelle pour lui exposer son projet de défilé. C’est elle qui lui présente Didier Grumbach, président de la Fédération de la haute couture et de la mode qui lui ouvre les portes de la Fashion Week de Paris[4]. Il n’hésite pas à dépenser toutes ses économies dans ce défilé pour « séduire d’éventuels acheteurs »[3]. Cependant, cette première participation à la Fashion Week de Paris, préparée à la hâte, est un échec. Mossi Traoré déclare à ce sujet : « En deux mois, j'ai dû créer ma société et élaborer une collection qui a été critiquée. Je me suis planté. Il m'a fallu un an pour digérer mon échec »[4].

À ses débuts, Mossi Traoré collabore avec la styliste chinoise Zhen, qu’il rencontre sur les bancs de Mod'Art International. Ils collaborent à partir de 2011 et créent la marque Zhen & Mossi en 2016.

En 2017, il décide de mettre fin à sa collaboration avec Zhen pour relancer Mossi. Il déclare à ce propos « nos visions étaient différentes donc ce n’était pas vraiment moi. Quand j’ai relancé la marque en solo, j’ai voulu repartir de zéro avec mes propres codes et mon ADN »[5].

Il admire le style de John Galliano, Giorgo Armani et Issey Miyake. Cependant, sa plus grande source d’inspiration est Germaine Émilie Krebs dite Alix Grès ou Madame Grès. Lors de ses études, il demande à un professeur des conseils sur les robes inspirées de la période Antique, qu’il admire en regardant l’anime Les Chevaliers du Zodiaque. Ce professeur le renvoie vers les créations d’Alix Grès[9]. En 2011, il se rend à l’exposition du Musée Bourdelle, la première rétrospective consacrée à cette grande couturière, jusque-là oubliée. Pour L'Obs, « Mossi a été le premier ensorcelé par la somptuosité du travail sur tissu, il y a des années »[10] au point de travailler à l’ouverture d’un musée, entièrement consacré à Madame Grès à Villiers-sur-Marne[10].

La vision de la mode de Mossi Traoré est décrite comme « urbaine, sociale et engagée »[11]. Il revendique une mode accessible et définit son style de « non conforme », « aux inspirations culturelles mélangées »[12].

Dans le sillage de la Fashion Week de Bombay en 2014, il exprime sa fascination pour le cinéma indien et pour le sari, un vêtement traditionnel, dont il s’inspire énormément[13]. Il s’inspire également du Khādī, un tissu traditionnel filé et tissé à la main[6].

Mossi Traoré explique qu'il n’habille pas une femme pour la « rendre belle », il imagine avant tout le vêtement porté comme une « œuvre d’art ». « La construction et l’architecture du vêtement sont ce qui m’intéresse le plus aujourd’hui. J’ai du mal avec tout ce qui brille »[5].

Cette recherche esthétique le pousse à collaborer avec des artistes qu’il admire. En 2019, les imprimés de sa collection reproduisent les sculptures de Simone Pheulpin. En 2020, il collabore avec le calligraphe Hassan Massoudy pour rechercher le mouvement du calligraphe dans le drapé de ses créations. En 2021, il travaille avec l’artiste Lee Bae, dont l’œuvre se concentre sur le noir, celui du charbon non fossile, reproduit sur ses créations. En 2022, il sollicite Angélique pour sculpter le textile et le peintre malien Ibrahim Ballo pour des imprimés[14].