Costume de scène

Costume pour Giselle, rôle de Mme Roland (dessin de 1841).

Aux débuts du ballet, au XVIII^e siècle, les costumes sont des habits de cour, adaptés pour faciliter les mouvements de danse. Au fur et à mesure de l’évolution du genre, les tenues et les chaussons changent suivant les modes. L’époque romantique voit l’apparition du tutu long et des chaussons de pointes.

Au XXI^e siècle, les compagnies de ballet font aussi appel à des grands couturiers pour des productions plus modernes, comme Karl Lagerfeld[1] ou Olivier Rousteing[2] à l’Opéra de Paris.

Le costume d’opéra doit permettre aux spectateurs de reconnaître les personnages, y compris depuis les places les plus éloignées de la scène[3]. Ses éléments peuvent donc être exagérés, comme les coiffes ou les traînes, mais ne doivent pas gêner les interprètes[3]. La respiration est particulièrement importante dans le chant lyrique ; les cantatrices ne portent donc ni corsets, ni cols montants, qui pourraient les gêner pour leurs vocalises[3].

La tradition du costume d'Opéra réaliste a été introduite en France par Justine Favart. Cette comédienne et cantatrice, épouse de Charles-Simon Favart fut la première à porter sur scène des costumes correspondants aux rôles qui lui étaient attribués.

Au moment de jouer Bastien und Bastienne en 1768, la chanteuse est montée sur la scène de l'Opéra Comique vêtue avec "un habit de laine rayée, une chevelure plate, une croix d'or, les bras nus et des sabots, en un mot exactement telle qu'une simple villageoise"[4]. La cantatrice maîtrisait également divers accents, ce qui lui aurait notamment permis d'importer deux robes de Perse pour un costume, sans payer l’impôt en vigueur.

Au début vivement critiquée, cette révolution a progressivement été acceptée sur les autres scènes d'Opéra, grâce à la critique de l'abbé Voisenon: "ces sabots-là vaudraient de bons souliers aux comédiens"

Justine Favart, rôle de la jeune sultane dans "Soliman II ou Les Trois sultanes" de Ch.-S. Favart

Les productions d’opéra peuvent faire appel à des couturiers célèbres pour concevoir leurs costumes, pour certaines mises en scène modernes, ou préférer une interprétation historique des décors et des costumes, en lien avec l’histoire de la pièce présentée.

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  Étienne Gibert dans le rôle du Chevalier Roland en 1889
  (Esclarmonde - Jules Massenet - Opéra comique )
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  Sibyl Sanderson dans le rôle d’Esclarmonde (1889-1890)
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  Costumes de Carmen (2012)

En France, avant le XVIII^e siècle, les comédiens choississent leurs vêtements[5] et jouent en habits de ville[6], qui peuvent leur être offerts par leurs mécènes ou protecteurs, mais qui ne correspondent pas forcément à leurs rôles[7].

Le théâtre italien, et plus particulièrement la Commedia dell’arte, comporte des personnages stéréotypés aux costumes symboliques, comme Arlequin avec ses losanges multicolores, Pierrot en blanc avec une collerette,…[8]

Comme pour les peintures, les costumes anciens doivent parfois être réparés ; les restaurateurs textiles sont formés pour renforcer les vêtements et garantir leur longévité, même en cas d’exposition. Les restaurations doivent être réversibles, et s’appuyer sur les matériaux et techniques originels[12].

Parmi les facteurs de dégradation, on trouve les déformations dues aux mouvements des acteurs ou comédiens, la lumière vive lors des représentations ou des expositions, et le vieillissement naturel des matériaux, notamment sous leur propre poids[12].

Les collections de costumes sont généralement conservées dans des réserves, à l’abri de la lumière, et régulièrement surveillés pour éviter les dégâts liés aux parasites (mites ou autres insectes). Ils peuvent être placés en quarantaine préalablement, voire congelés, pour limiter les risques d’infection[12].

Les pièces sont ensuite emballées dans des matériaux neutres, et rangées à plat ou sur des cintres rembourrés[12].

En France, le Centre national du costume de scène conserve et expose des costumes et accessoires en provenance de l’Opéra de Paris, de l’Opéra Comique, et d’autres théâtres et opéras nationaux[13].

• Revue Documents pour le costume de théâtre, publié par L'U.F.O.L.E.A dès 1963 (Critique de la publication par Denis Bablet dans Théâtre populaire n^o 53, 1^er trimestre 1964, p. 137-139).
• Agnès Terrier (direction), Olivier Bara, Hervé Lacombe, Raphaëlle Legrand, Maxime Margollé, Michela Niccolai, Delphine Pinasa, Nathalie Rizzoni et Nicole Wild, L’Opéra Comique et ses trésors, Lyon/Moulins, Fage, 2015, 191 p. (ISBN 978-2-84975-348-4)

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