Compétition d'escalade

Adam Ondra lors de la finale de l'épreuve de difficulté des championnats du monde de 2018.

En difficulté, les compétiteurs grimpent une longue voie difficile créée par des ouvreurs afin d'en atteindre le sommet. Pour calculer le score, on regarde quelle est la dernière prise atteinte par le grimpeur et si celle-ci était « contrôlée » ou non. Une prise « contrôlée » est une prise que le grimpeur tient dans une position stable ou qu'il « utilise » pour effectuer un mouvement contrôlé dans sa progression vers le sommet. En cas d'égalité, on prend en compte le score de l'étape précédente ou le temps utilisé pour l'ascension.

Au cours d'évènements tels que les championnats du monde, les grimpeurs doivent grimper la voie à vue. Ce terme signifie qu'ils n'ont qu'un seul essai et qu'ils n'ont pas le droit de regarder les autres grimpeurs ou de recevoir de quelconques conseils (méthode) après le début de la compétition. Ces régulations sont mises en place pour éviter de donner un avantage considérable aux grimpeurs ayant l'opportunité d'apprendre des erreurs des précédents. Généralement, les grimpeurs disposent de quelques minutes pour observer la voie depuis le sol avant d'être placés en isolation.

Deux voies de vitesse.

Compétition de vitesse jeunes à Mashhad.

Pour les compétitions de vitesse, seule la rapidité compte. La voie, certifiée par l'IFSC, est placée sur un mur en léger dévers (5°) et les grimpeurs sont assurés en moulinette. Depuis 2007, la voie a été standardisée par l'IFSC afin de pouvoir réaliser des records du monde. Le temps est calculé par un système automatique qui s'arrête lorsque le grimpeur appuie sur l'interrupteur en haut du mur. Il était possible de chronométrer manuellement jusqu'en 2018[1]. En date du 29 décembre 2022, le record du monde masculin sur la voie de 15 mètres est détenu par le grimpeur indonésien Kiromal Katibin (établi à 5,00 secondes lors de la Coupe du monde IFSC de Chamonix le 8 juillet 2022)[2]. Il bat alors son propre record de 5,04 secondes établi le 30 juin 2022. Le record féminin est détenu par la Polonaise Aleksandra Miroslaw avec 6,53 secondes, établi le 27 mai 2022 lors de la Coupe du monde de Salt Lake City, aux États-Unis[2].

La vitesse en équipe est devenue une discipline à part entière lors du Championnat du monde de 2011. Elle consiste en une course pendant laquelle trois grimpeurs du même sexe se relaient. Avant les régulations de 2012, les équipes devaient être mixtes. La course se déroule sur un mur équipé de quatre voies standardisées, deux par équipe. Le premier compétiteur grimpe jusqu'à l'interrupteur, ce qui déclenche le départ du deuxième grimpeur, puis de même pour le troisième qui achève la course en appuyant sur son interrupteur.

La vitesse faisait partie du format combiné pour les Jeux olympiques de 2020, mais constituera une épreuve à part pour les Jeux olympiques de 2024[3].

Akiyo Noguchi lors de l'étape de Munich de la coupe du monde d'escalade de 2012.

Une compétition de bloc se déroule sur un mur de faible hauteur sans système d'assurage. Contrairement à la difficulté, un grimpeur peut essayer plusieurs fois un même bloc. Cependant, il ne peut pas non plus observer les autres grimpeurs ou recevoir des conseils après le début de la compétition. Lors des compétitions de l'IFSC ou des Jeux olympiques, les compétiteurs disposent de 4 minutes pour essayer un bloc autant de fois qu'ils le souhaitent[4].

Le score est calculé en fonction du nombre total de blocs réalisés ainsi que du nombre d'essais utilisés. Le classement est ensuite effectué soit selon un système à points, soit à l'aide d'une prise « bonus ». Dans le système à points, le grimpeur améliore son résultat en fonction du nombre de prises atteintes, la dernière octroyant le meilleur score. Les compétitions de l'IFSC et les Jeux olympiques utilisent une prise bonus appelée « zone ». Le nombre d'essais à la zone permet de départager davantage les compétiteurs.

L’escalade est également pratiquée en compétition par des grimpeurs handicapés, sous le nom de handi-escalade, para-escalade ou paraclimbing. Le format retenu est proche de l’épreuve de difficulté des compétiteurs valides, à la différence que l’ascension s’effectue avec un assurage en moulinette et souvent à l’aide de deux cordes afin de limiter les effets de pendule en cas de chute. Les athlètes concourent dans plusieurs catégories correspondant à leur handicap et à la gravité de celui-ci[5].

Il est annoncé en août 2016 que l'escalade rejoindrait les sports olympiques pour les Jeux de 2020[7]. Les compétiteurs se sont affrontés dans un format de combiné dans lequel leurs résultats de difficulté, de vitesse et de bloc étaient conjugués pour déterminer le vainqueur. Les grimpeurs Alberto Ginés López et Janja Garnbret ont gagné les médailles d'or chez les hommes et les femmes respectivement.

Pour 2024, le format sera modifié pour répartir les trois disciplines en deux évènements : un combiné comprenant le bloc et la difficulté et une épreuve de vitesse. Le système de point va également évoluer pour privilégier les performances individuelles plutôt que le rang des grimpeurs comme c'était le cas au préalable.

Les principales compétitions d'escalade jeunes sont organisées par l'IFSC et comprennent : les Championnats du monde jeunes d'escalade IFSC et la Coupe du monde d'escalade IFSC En France, les compétitions jeunes sont organisées par la FFME.